- Aankoopadvies: Compact of spiegelreflex camera
- Aandachtspunten bij aankoop nieuwe camera
- Advies voor het overstappen naar een digitale spiegelreflexcamera
- Tweedehands foto apparatuur
- Introductie systeemcamera’s
- Aankoopadvies: Objectieven
- Aankoopadvies: Statieven
- De ‘plastic fantastic’ 50mm lens
- Introductie werken met een pentablet
Veel amateur fotografen fotograferen vooral als ze op reis zijn. Je bent in een ander land en je wilt er iets van vastleggen. Maar je wilt ook gewoon genieten van je rust. In dat scenario past niet echt het gesleep met een statief.
Ze zijn zwaar, nemen veel ruimte in in de bagage en je bewegingsvrijheid neemt af. Toch is een goed statief een hele goede investering als je iets serieuzer met fotografie aan de slag gaat. Nachtfotografie, langere sluitertijden voor creatieve effecten en jezelf in de foto plaatsen behoren vanaf dan allemaal tot de mogelijkheden.
Een statief heeft maar één doel en dat is het zo stil mogelijk houden van je camera om een zo scherp mogelijke foto te kunnen leveren. Zelfs een minieme beweging zie je terug in de uiteindelijke foto zodra de sluitertijden toenemen doordat de hoeveelheid beschikbaar licht afneemt of het diafragma zo klein is (voor bijvoorbeeld landschapsfotografie), om alles van voor tot achter in het beeld scherp te krijgen, dat er niet genoeg licht op de sensor valt.
Afhankelijk van de lens die je op je camera hebt zitten moet je een minimale sluitertijd in acht nemen om er zeker van te zijn dat je uit de hand scherpe resultaten krijgt. Ezelsbruggetje hiervoor is dat de sluitertijd minimaal 1/focale-lengte-van-de-lens (op 85mm is dat dus 1/85s, op 400mm 1/400s) moet zijn. Let op, je hoeft hierbij geen rekening te houden met de ‘cropfactor’ van je digitale camera, deze knipt een stuk uit de foto, de daadwerkelijke focale lengte verandert hierdoor echter niet.
Met de huidige beeldstabilisatie technieken kun je waarschijnlijk nog wel iets verder komen (sommige fabrikanten claimen 2-3 stops compensatie, dus 1/100s benodigd in plaats van 1/400s op 400mm) en ook het verhogen van de ISO waarde (= meer ruis) biedt een tijdje nog wel uitkomst. Maar er komt een punt dat je toch het beste uit bent met een statief.
Varianten
Er zijn verschillende soorten statieven. De bekendste is het statief met drie poten. Hierop kun je je camera laten rusten zonder hem vast te hoeven houden. Hierdoor kun je je camera exact positioneren en de ene na de andere foto uit exact dezelfde hoek nemen. Ideaal als je een goede compositie hebt gevonden bij landschapsfotografie en je ‘alleen nog maar’ op het goede licht hoeft te wachten. Ook kun je makkelijker kleine aanpassingen maken of even verderop een andere hoek bekijken terwijl je camera op zijn plek blijft.
Flexibeler met toch enkele voordelen van een statief met drie poten biedt het eenpotige statief. Deze is minder stabiel, want je hebt nog steeds je handen nodig om te zorgen dat de camera niet omvalt, maar biedt toch het voordeel dat op het moment dat je hem stevig vastdrukt je ook langere sluitertijden kunt halen. Je ziet deze statieven vaak in (auto)sport fotografie en op plekken waar er niet genoeg ruimte is om een statief volledig uit te vouwen.
Er zijn ook kleine statieven die je heel laag bij de grond kunt plaatsen (‘pocketpod’ / ‘minipod’), voor bijvoorbeeld macro foto’s, en statieven die je om takken of palen kunt heen wikkelen (‘Gorillapod’). Deze zijn vooral geschikt voor compactcamera’s en digitale spiegelreflexcamera’s met een niet al te zware lens erop gemonteerd.
Waar op letten
Statieven worden gemaakt van verschillende materialen. Van massief hout (ze zijn er nog) tot aluminium en zelfs carbon (bekend van de Formule1). Goedkope statieven zijn al te krijgen vanaf ongeveer €50. Ze zijn vaak gemaakt van licht aluminium. Hierdoor zijn ze vaak niet enorm zwaar en daardoor makkelijker mee te nemen op reis, maar daardoor ook minder stevig. De poten kunnen in de winter erg koud worden. Als je geen handschoenen hebt ga je dit snel merken. Veel statieven hebben een zacht rubberen omhulsel om de poten zitten zodat je deze comfortabel kunt verplaatsen. Een carbon fiber statief is beter tegen de koude bestand, maar ook veel duurder.
Vooral voor statieven geldt dat je krijgt waarvoor je betaald. Ga je kijken naar wat je rond de €150 kunt krijgen dan kom je statieven tegen van 2-3kg die heel stevig zijn en flexibel zijn in te zetten. Daarna zit er geen limiet meer aan. Hoe lichter en steviger hoe duurder. Er zijn professionals die rustig met een €2000 statief op pad gaan. Carbon fiber is het stevigst, hout kan het beste tegen de wind. Met aluminium zoek je naar een compromis tussen die twee.
Zorg er voor dat je een statief uitkiest waarbij je niet of nauwelijks hoeft te bukken om door de zoeker te kunnen kijken als je camera gemonteerd is, zodat je comfortabeler kunt werken. Dit is exclusief het middendeel dat je vaak nog omhoog kunt draaien. Dit deel is minder stabiel als de camera direct op de drie poten te laten rusten, dus gebruik deze optie met mate vooral met harde wind.
De poten van het statief zijn in de meeste gevallen in drie-vijf delen in te klappen waardoor je statief maximaal 40-60cm inneemt en toch tot je volledige hoogte kan worden uitgerekt. Op de poten zitten of klemmetjes die je snelt kunt omklappen om de poten uit te rekken en weer vast te zetten of draaiwielen waarmee je de poten vastzet. De klemmetjes werken comfortabeler en sneller, vooral als je met handschoenen in de weer moet.
Er zijn statieven met een verbinding tussen alle poten, waardoor je ze niet afzonderlijk van elkaar van hoek kunt veranderen, en statieven waarbij de poten afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen. Deze zijn makkelijker te plaatsen op niet-egale oppervlakken en kunnen vaak ook helemaal plat worden gelegd om bijvoorbeeld macrofoto’s te maken. Ze hebben meestal twee tot drie standen waarin je de poten kunt vastklikken. Onderaan de poten zitten rubberen voetjes voor binnen gebruik of scherpere punten voor buiten gebruik.
Naast het statief is ook de kop van belang. Bij goedkopere statieven zit deze er vaak bij, maar bij de duurdere statieven zitten deze er niet standaard bij. Dit om zo flexibel mogelijk te zijn en afhankelijk van je wensen de ideale set samen te stellen. Meest gebruikelijk is de “tilt & pan” kop waarbij je over drie richtingen de kop kunt bewegen (draaien, links-rechts, naar boven-naar beneden).
Maar er zijn ook koppen met een kogellager (ballhead) waarmee je de camera helemaal vrij kunt positioneren. Ook zijn er speciale koppen voor panorama- en architectuurfotografie. Zoek een kop op met een ‘quick release’ zodat je de camera snel van de kop kunt halen als je gaat verplaatsen. Een uitgebreide variant van een ‘quick release’ plaatje is de L-bracket. Dit metalen omhulsel (in de vorm van een L) past exact om de camera (elk cameramodel heeft een andere L-bracket) en zorgt er voor dat als je de camera van horizontaal naar verticaal omzet dat de lens precies op dezelfde plek blijft zodat je wat dat betreft je compositie niet hoeft aan te passen en ook niet de kop in een verticale positie hoeft te brengen. Een L-bracket is relatief duur en wordt dan ook vaak alleen door professionele landschapsfotografen gebruikt.
Reken op ongeveer €160-250 voor een goede combinatie statief en kop als je deze los gaat aanschaffen.
Voor elk statief en kop geeft de fabrikant aan wat het maximale laadgewicht is. Kijk hier goed naar voordat je een statief aanschaft, want een topzwaar statief wordt instabiel en dit kan er voor zorgen dat je camera bij een windvlaag op de grond belandt met alle gevolgen van dien. Welke lenzen heb je en wat wordt het gewicht in combinatie met de camera, eventueel een flitser, etc. Denk ook aan de toekomst. Om het zwaartepunt wat te verlagen kun je je fototas aan de middelste paal hangen. Vaak zit hier een haakje. Bedenk wel dat ook dit meetelt voor het totaalgewicht.
Bedenk bij je keus voor een statief dat deze over het algemeen heel lang mee gaat. De eerste investering is hoog, maar je spreidt het over vele jaren. Het belangrijkste is dat je een statief kiest dat goed bij je gekozen vorm van fotografie past. Werk je veel in de studio dan zijn de eisen aan een statief minder dan wanneer je aan landschapsfotografie doet. Ga langs bij je cameraleverancier en probeer de statieven uit. Hoe snel is het statief op te zetten, hoe draagbaar is het en hoe flexibel kun je zijn. Bekijk dit altijd in combinatie met een kop. Indien mogelijk plaats je camera op het statief dat je overweegt te kopen en stamp eens op de grond. Rommel ook wat met de poten. Je bent op zoek naar de minste beweging van de camera en de snelste hersteltijd (wanneer de lens stopt met bewegen). Hoe lang duurt het voordat je weer veilig kunt schieten.
Tips
Een bekende fotografen theorie is dat elke fotograaf drie statieven koopt voordat het uiteindelijke statief wordt bereikt. Een lichtgewicht goedkoop en licht statief, een serieuzer maar zwaarder statief en het uiteindelijke goede statief voordat ze hun uiteindelijke (hoop ik) eindpunt bereiken.
Combineer je statief met een afstandsbediening voor de camera. Dit kan een draadontspanner zijn, maar ook een afstandsbediening zonder draad. Als je met je vinger de sluiterknop indrukt loop je nog altijd kans op beweging, met een afstandsbediening sluit je dit volledig uit. Daarnaast kun je iets meer afstand tot je camera nemen zodat je makkelijker het resultaat op het LCD scherm kunt bekijken als deze verschijnt.
Heeft je camera of lens beeldstabilisatie, schakel deze dan uit. Als de camera volledig stil staat heeft de beeldstabilisatie soms de neiging om toch te gaan compenseren. Deze is er niet op ingesteld dat er helemaal geen beweging is. Juist hierdoor kunnen weer onscherpe resultaten ontstaan.
Digitale fotografie is een snel medium. Je schiet een foto, je ziet meteen resultaat. Snel bijstellen en weer verder schieten. Elke keer een statief moeten verplaatsen werkt daar vertragend op. Maar juist die vertraging in het proces zorgt er voor dat je beter gaat nadenken over compositie. Als ik toch elke keer die 2,5kg optil, dan kan het maar beter naar een locatie zijn waar ik zeker weet dat ik er iets aan heb.
Nadelen
Nadelen zijn er ook. Verschillende locaties hebben beperkingen voor het meebrengen van statieven. Op veel plekken blokkeer je de doorgang en dat hebben ze liever niet. Een amateur fotograaf met een statief wordt vaak aangezien voor een professionele/commerciële fotograaf met de eventuele beperkingen die daar bij horen.
Sinds 11 september 2001 zijn autoriteiten sowieso wat minder gecharmeerd van fotografen en met een statief val je meer op waardoor je kans loopt dat politie-agenten of beveiligers eens komen informeren wat je aan het doen bent of je zelfs verzoeken weg te gaan. In principe mag je in Nederland overal op publiek beschikbare locaties fotograferen, maar als je de doorgang blokkeert of de ‘openbare veiligheid in het geding brengt’ kunnen ze je verzoeken een andere plek op te zoeken.
Vervangers
Heb je geen statief beschikbaar en je wilt toch met minder licht fotograferen, dan kun je ook gebruikmaken van de omgeving. Vooral in steden zijn er veel muurtjes, vuilnisbakken en andere verhogingen waarop je je camera kunt plaatsen. Combineer dit met de automatische timer en je weet zeker dat je een scherpe foto krijgt.
Ook kun je je camera klem zetten door hem met je lichaam tegen een muurtje aan te drukken. Een andere optie is het gebruik maken van een ‘beanbag’. Dit is een stoffen zakje stevig gevuld met erwten waarop je je camera kunt laten rusten. Ideaal in een openstaand autoraam. Nadeel in deze gevallen is dat het niet altijd mogelijk is om de ideale compositie te krijgen, je wordt beperkt door de omgeving waarin je je bevindt.
Informatieve site voor een beginner
Quote: …Ezelsbruggetje hiervoor is dat de sluitertijd minimaal 1/focale-lengte-van-de-lens (op 85mm is dat dus 1/85s, op 400mm 1/400s) moet zijn…
Bij dit ezelsbruggetje is de focale lengte dan omgerekend naar 35 mm of geldt het ‘bruggetje’ voor de brandpunstafstand zoals genoemd op de lens? (zonder factor)
Beste Jan-Willem,
Het ezelsbruggetje geldt voor de brandpunafstand zoals die op de lens staat. De cropfactor van een Nikon (1.5x) of een Canon (1.6x) betekent alleen dat je inzoomt op de foto, niet dat de brandpuntafstand wijzigt.
Ik trek dit in twijfel Kenneth,
Dat zou betekenen dat je bij een compactcamera veel meer mogelijkheden hebt dan op een spiegelreflex. Mijn oude compact was volledig ingezoomd ongeveer 80mm. Als je dit ging omrekenen naar 35mm-film formaat kwam ik op 480mm. Een sluitertijd van 1/80e gebruiken op die 480mm was echt onmogelijk.
Het ezelsburggetje geldt voor de brandpuntsafstand vermenigvuldigd met de cropfactor. De effectieve brandpuntsafstand wordt langer en dus de bewegingen worden ook vergroot door die cropfactor. Je sluitertijd moet daar dus ook op worden aangepast.
Mocht de cropfactor dus geen verschil maken dan kan je met een toestel met een zeer kleine sensor en korte lens (wat zorgt voor een kleine beeldhoek) in veel slechtere lichtomstandigheden fotograferen volgens jou ezelsbruggetje.
Het spijt me dit te zeggen maar naar mijn mening en inzicht slaat je opmerking dat de cropfactor geen invloed heeft nergens op ;)
mmm, rare vergelijking. een compact te vergelijken met een spiegel. OK het ezelsbruggetje, deze klopt wel degelijk voor een SLR. Bij croppen wordt er alleen een uitsnede van je beeld op de achterplaat gehaald. M.a.w. het brandafstand wordt dus niet beinvloed.
Met vriendelijke groet,
Bos
Klopt, het werkelijke brandpunt verandert niet. De effectieve (en daar zit het verschil) verandert echter wel. Je krijgt dus een andere beeldhoek en dus ook een andere beweging waaruit volgt dat de cropfactor wel degelijk invloed heeft.
Het brandpuntsafstand wordt niet beïnvloed, en dat was ook niet wat ik zei, maar wel het effect op de beeldhoek en daarmee het ezelsbruggetje ;)
Handige site zeg! Ben al jaren met een pocketcamera op pad geweest en eindelijk een fatsoenlijke camera gekocht(nog geen fullframe). Mij is opgevallen dat licht al snel een beperkende factor is met wat je ook doet. Ik hoopte dat ik alles wel uit de hand kon doen maar een statief kun je volgens mij echt niet omheen. Misschien met echt hele dure lenzen, maar toch, het houdt een keer op. Ik heb in elk geval veel gehad aan deze site, bedankt voor alle info, ik ben er veel wijzer door geworden.
In elk geval ga ik morgen shoppen voor mijn eerste van de 3 statieven die ik nog ga kopen…
hoi Kenneth!
Allereerst: wat een handige site heb je gemaakt! Erg leuk! Ik kijk regelmatig op je site om weer dingen te leren, aangezien ik vorig jaar begonnen ben met spiegelreflexfotografie.
Ik vroeg mij nu af hoe ik weet of mijn fototoestel past op een statief. In mijn toestel zit een grijs rond gaatje voor een schroef. Zit deze schroef op ieder statief? En hoe weet ik of ik mijn toestel makkelijk van een statief kan verwijderen? (Soms kan je toch een plaatje van een statief monteren op je toestel en het zo er gemakkelijk van af halen?)
Ik hoop dat je me kunt helpen, want ik wil graag via internet een eenpootstatief uitzoeken. Deze moet licht zijn, maar wel hoog genoeg. Ook moet de kop ‘draaibaar’ zijn, zodat je je toestel nog een beetje omhoog/omlaag/opzij kan zetten. Heb je een goede tip voor me?
groetjes Linda
Hoi Linda,
Het schroefdraad onderop je camera is vrij gestandaardiseerd, de maat is 1/4 inch met 20 gangen per inch (ruimte tussen schroefdraad), vrijwel alle statief- en camerabouwers houden zich hieraan.
Soms wordt 3/8 gebruikt (dikkere schroef) bij een statief, dan is het de bedoeling dat er een statiefkop (een balhoofd of scan & pan, in jouw geval is een balhoofd aan te bevelen, hoewel ook duurder) op wordt gezet die naar 1/4 voor de camera gaat.
Het makkelijkst is te zoeken naar een statief of een statiefkop die een ‘quick release plate’ (snelkoppelingsplaatje) biedt zodat je snel je camera op je statief/statiefkop kunt bevestigen. Anders staat er vaak iets van ‘camera fix screw’ en dan draai je de monopod dus direct in de camera.
Manfrotto heeft een brede selectie monopods. In de catalogus (PDF 10MB) vind je specificaties. De meeste monopods komen zonder quick release, dan moet er nog een statiefkop op. Er zijn er een aantal speciaal voor een monopod, maar volgens mij moeten ook andere koppen werken.
Misschien heb je een camerawinkel in de buurt waar je eens zou kunnen informeren? Met een statief is het misschien toch goed er eerst een goed gevoel bij te krijgen, je moet er een lange(re) tijd mee doen.
@ Erik, Bos en Kenneth,
Erik ik ben sterk geneigd de meningen van Kenneth en Bos te volgen.
Immers zoals Bos meldt verandert door de cropfactor de brandpuntsafstand niet maar heb je vanwege de kleine sensor alleen een uitsnede van de totale compositie t.o.v. FF. Naar mijn idee nemen veel mensen een (te) grotere afstand tot hun compositie mede vanwege de crop. Juist van wege die toegenome afstand is beweging gevoeliger voor onscherpte. De door jou vermelde beeldhoek speelt m.i. geen rol in deze bij bewegingsonscherpte.
Heb je andere overtuigender argumenten?
Met groeten, Alex.
Hoi Alex,
Allereerst moet ik zeggen dat dit een moeilijke discussie is. Het is voor mij al even geleden dat ik op deze manier bezig ben geweest, het is meer een natuurkundige manier van kijken en dat is voor mij al enkele jaren geleden.
Niettemin heb ik deze discussie ook al op diverse fora gevolgd en er blijven eigenlijk twee verschillende partijen die beiden hun eigen verhaal hebben over alles wat meer de cropfactor te maken heeft.
Mijns inziens speelt de beeldhoek wel degelijk een rol. Doordat namelijk de uitsnede verandert vanwege de kleinere sensor verandert ook de beeldhoek mee (als ik dit goed omschrijf, zoals ik zei, het is voor mij erg lang geleden). Met de veranderende beeldhoek verandert ook de beweging. Deze beweging wordt namelijk vergroot. Het beeld dat zichtbaar is komt overeen met een ander brandpunt (zie mijn verhaal over werkelijke en effectieve brandpunt).
Als je kijkt naar een superzoom compact camera. Die hebben een kleine sensor, een brandpunt van, laat zeggen, 12mm, wat overeenkomt met enkele honderden mm’s op 35mm filmformaat. Het ezelsbruggetje moet hier dus rekening houden met die cropfactor. Anders zou namelijk een sluitertijd van 1/12 al genoeg zijn om scherpe foto’s te maken.
En dat is mijn punt waarop het hier vast zit. Ik kan het misschien theoretisch niet goed uitleggen vanwege mijn inmiddels beperkte kennis van alle termen, maar in de praktijk zul je zien dat het ezelsbruggetje wel op moet gaan. Met mijn oude superzoom moet ik net zoveel rekening houden met de cropfactor als met mijn DSLR. Ondanks dat de cropfactor anders is, evenals een ander brandpunt.
De beeldhoek van beide camera’s komt volgens mij dus overeen door het veranderende formaat van de sensor, het brandpunt van de lens echter blijft onveranderd gelijk.
Groetjes,
Erik
Hi Erik,
Ja, het blijkt een moeilijk onderwerp.
M.i. verandert de beeldhoek, anders dan jij stelt, niet door een crop. Door die crop lijkt het alsof de beeldhoek is veranderd en we daardoor een ander brandpuntsafstand hebben gekregen. Maar allebei zijn ze niet veranderd en hebben we alleen een uitsnede van een beeld vergeleken met 35mm.
Juist vanwege die uitsnede, we gebruiken dan slechts een (klein) deel van een algemeen objectief, nemen we dan een grotere afstand tot het object om zo toch de gewenste compositie te krijgen. Vanwege de grotere afstand tot het object neemt de kans op bewegingsonscherpte exponentieel toe. Stel, voor compositie afstand tot object met 35mm van 10 meter dan wordt de afstand om dezelde compostie te krijgen bij een 2x crop vergroot naar 20 meter. Zie met sterk toegenomen afstanden je camera maar stil te houden.
Dit verklaart tevens waarom scherptediepte (onscherpe achtergrond) bij toenemende crop een toenemend (bijna niet op te lossen) probleem is.
Dit is mijn visie en ik ruil haar graag voor een betere.
Groeten, Alex.
Om misverstanden te voorkomen nog een naschrift over de beeldhoek.
Uitgaande van 1 algemeen objectief varandert de beeldhoek (lichtinval) in het objectief niet door een (andere) crop. T.o.v. 35mm krijg je vanwege een crop een uitsnede die past bij een andere beeldhoek en ziedaar komt het misverstand de wereld in en denkt menigeen plotseling een grotere brandpuntsafstand te hebben gekregen. Door de crop verandert de lichtinval in het objectief niet maar word daarvan ook slechts een deel gebruikt. Dit rekenen we weer om zo kregen we de ….x factor.
Ik hoop me zo voor iedereen duidelijk te hebben uitgedrukt.
Met groeten, Alex.
Ik denk dat een ezelsbruggetje is wat het moet blijven, een hulpje.
De sluitertijd op 1/focale lengte zetten klopt aardig, voor een DSLR. En natuurlijk maakt de cropfactor wel wat uit. Echter, een Olympus four thirds is ook lichter dan bv een Canon EOS, en de lens is compacter. Dat zijn zeker ook factoren die meespelen in het stil houden van de camera.
Gewicht, stabilisatie systeem van de camera/lens, balans, allemaal ook grote variabelen.
En stel, een full frame camera, met een 300mm object, vergelijk dat eens met een APS-C camera met cropfactor 1,5, en een 200 lens. Bij welke kan de sluiter korter zonder bewegings onscherpte? Ik denk toch echt de APS-C, bij een vergelijkbaar stabilisatie systeem. Een stuk lichter, compacter, en minder top zwaar. Maar wel zwaar genoeg om stil te kunnen houden.
Beste, allereerst proficiat met jouw prachtige site !
Graag stel ik jou ook een vraagje ivm aanschaf van een REISstatief. Ik heb al een Manfrotto statief en ben er tevreden over, maar dat weegt 2,2 kg en ik vind het wat te veel om mee te nemen op het vliegtuig en uitstappen mee te doen op reis. Maar ik voel me er niet goed bij om zonder statief te vertrekken (omwille van panoramafoto’s en avondfoto’s), dus zoek ik nu een lichter reisstatief.
Mijn fototoestel is een Canon 550D met 18-135 lens.
Wat vind jij van de Gorillapods ? Zijn die te vertrouwen en zijn die stevig genoeg als ze op hun 3 poten staan ? Liefst eentje met balhoofd ? Dan niet veel keuze en moet ik 80 euro neertellen.
Verder vind ik nog een Velbon CX-Mini/F aan 34,95 euro die 800 gram weegt – tot 64cm hoogte kan en 30à40cm beslaat in gesloten toestand.
Een tweede model dat ik gevonden heb is een Hama Traveller 3 aan 40,95 euro die 900 gram weegt – tot 136cm hoogte kan en 40à50 cm beslaat in gesloten toestand.
Graag wil ik me ook nog een rugzak of een sling kopen van Lowepro of Case Logic waar ik het statief dan kan aan bevestigen.
Hartelijk dank voor jouw advies !
Hallo, ik heb een vraag omdat ik het ezelsbruggetje niet helemaal begrijp. Als je een lens hebt van 28-300 moet de sluitertijd dan altijd minimaal 1/300 zijn (zonder statief)? of afhankelijk van hoever je ingezoomd hebt, bijv. op 150 mm, dan sluitertijd 1/150?