Leer omgaan met je camera, technische achtergronden en aankoopadvies.
De overstap naar een spiegelreflexcamera wordt vaak gezet als je meer wilt leren over fotografie. Zoveel te leren, maar waar te beginnen? In dit artikel geef ik een flink aantal tips als je net met een spiegelreflexcamera begint.
Van alle verschillende handmatige instellingen die je aan je camera kunt verrichten om een creatieve foto te maken is met het aanpassen van het diafragma relatief simpel een heel groot effect te bereiken. Deze tips gelden voor zowel compactcamera’s als spiegelreflexcamera’s.
Bij fotografie staat of valt alles met licht en belichting. Per slot van rekening betekent fotograferen ‘schrijven met licht’. Te weinig licht betekent dat je detail verliest (verdwijnt in zwart), te veel licht ook (verdwijnt in wit). De sluitertijd van de camera bepaalt hoeveel detail je in een foto ziet. Maar ook hoe scherp of onscherp de foto er uit komt te zien.
Naast de sluitertijd en het diafragma is er nog één element (dat vaak wordt vergeten) op je camera die de belichting beïnvloedt. Dit is de ISO waarde geeft aan hoe gevoelig de sensor reageert op het licht dat door de lens op de sensor valt. Hoe hoger de ISO waarde, hoe donkerder de omgeving kan zijn, maar ook hoe meer digitale ruis.
Als je de afzonderlijke hoofdstukken over diafragma, sluitertijd en ISO hebt gelezen zul je je misschien hebben gerealiseerd dat deze drie instellingen direct met elkaar zijn verbonden. Bij gelijkblijvende belichting betekent de wijziging van het één de ene kant op, een correctie van het ander de andere kant op. Dit opent de mogelijkheid om verschillende creatieve keuzes te maken.
Regelmatig zie ik in de zoektermen voor deze site de vraag langs komen voor de beste camera instellingen. Deze vraag is echter niet eenvoudig te beantwoorden, want dé beste instelling voor alle omstandigheden bestaat niet, dit hangt af van je definitie en wensen voor het eindresultaat.
Je kunt je onderwerp handmatig scherpstellen, dat doen we vaak bij macrofotografie of met stillevens in de studio, maar dat is bijna niet te doen bij bewegende onderwerpen en situaties waarin je snel moet reageren. De camera kan ons daar ook prima mee helpen. Daarom deze keer de scherpstelfuncties van de camera.
Het is je vast wel eens gebeurd dat je bij het fotograferen binnen een hele gele gloed over je foto kreeg. De kleuren zagen er onecht uit en het wit was gelig geworden. Dit heeft alles te maken met de kleurtemperatuur van de lichtbron waarmee je fotografeert en hoe dit licht op de camera valt. Gelukkig is dit vrij eenvoudig, al in de camera, te corrigeren. We kijken naar de witbalans instelling van de camera.
Digitale fotocamera’s worden steeds geavanceerder en bieden steeds meer functionaliteit. Toch kan al deze technologie niet voorkomen dat er een aantal veel gemaakte fouten zijn die door ervaring en goed op te letten te voorkomen zijn. In dit artikel geef ik een overzicht van voorkomende fouten en wat er aan te doen.
Bij het bepalen van de optimale belichting van een scène vertrouwen we op de ingebouwde lichtmeter van de camera. Maar wist je dat deze verschillende mogelijkheden biedt om nog preciezer te bepalen hoe de belichting moet zijn? Hoe kun je de verschillende lichtmeters in de camera (meervelden meting, centrumgerichte meting en spot meting) optimaal toepassen.
Vrijwel elke digitale camera, van simpele compact camera tot professionele digitale spiegelreflexcamera, heeft tegenwoordig de mogelijkheid om een ‘Histogram’ van het beeld te tonen. Eén van de krachtigste, maar ook relatief vaak onbegrepen functies van de camera.
Sluitertijd- en diafragmaprioriteit zijn één van de belangrijkste hulpmiddelen om goede foto’s af te leveren. Van de starter die een enkel element van het fotograferen per keer wil leren keren, tot de professionele fotograaf die in hectische omstandigheden betrouwbare resultaten wil bereiken.
Fotografie is afhankelijk van licht, zodra het donker wordt zal fotograferen uit de hand steeds lastiger gaan. Je hebt dan al snel een statief nodig. Toch is het de moeite waard met een statief op pad te gaan, met lange sluitertijden zijn mooie effecten te bereiken. Mistachtig water, rode en witte strepen van het verkeer of sterrenstrepen.
Eén van de moeilijkste zaken om te fotograferen is beweging. Je moet vaak snel reageren, de techniek bij langere sluitertijden onder de knie hebben en wat geluk hebben. Maar de beloning voor een goede dynamische foto is des te groter. Ik behandel een aantal voorbeelden: racewagens, sporters en water.
Tijdens het fotograferen met hogere ISO waarden, onder minder goede lichtomstandigheden of met een compact camera krijg je te maken met digitale ruis, afwijkingen in de vorm van willekeurige blauwe of rode pixels die tussen de pixels met correcte kleuren komen te staan of extra pixels met verschillende grijswaarden. Hoe ontstaat digitale ruis en wat kun je er tegen doen?
We kennen het allemaal, schitterend licht en een prachtig onderwerp, het enthousiasme van het moment neemt het over. Pas achteraf komen we er achter dat er eigenlijk een boom lijkt te groeien uit iemands hoofd, die prullenbak wel erg prominent in beeld staat en dat die persoon die net in de achtergrond het beeld in komt lopen wel erg de aandacht trekt. Let goed op de achtergrond van een foto.
Door de tijd te nemen voor je compositie, instellingen en cameratechniek zul je betere resultaten krijgen en bewuster fotograferen.
Zonder licht is er geen fotografie. In technisch opzicht, zonder licht kan de sensor niets registeren, maar ook in artistiek opzicht. Naast ondersteunend is licht in bepaalde omstandigheden zelfs het hoofdonderwerp van je foto, de kwaliteit van het licht kan dan je foto maken of breken.
Mooi strijklicht om de details door de schaduwwerking naar voren te halen, mooie kleuren in de lucht of die goudgele gloed op je onderwerp tijdens ‘het gouden uurtje’ aan het begin en eind van de dag.
Een zonsondergang is een populair onderwerp om te fotograferen. Het warme licht van de ondergaande zon geeft toch altijd een speciaal gevoel, er is weer een dag ten einde. Veel fotografen pakken echter hun apparatuur in zodra de zon onder is gegaan, maar realiseren zich niet dat ze hiermee een aantal kansen missen om mooie foto’s te maken in de schemering.
Een oude fotografie wijsheid luidt dat je het beste kunt fotograferen tijdens de ‘gouden uren’ rond een zonsopkomst en -ondergang. Werk, familie, reisschema’s en andere afleidingen maken het vaak lastig om het gouden licht op te zoeken. We moeten het doen met het licht later op de dag, soms ten onrechte ‘slecht licht’ genoemd. Ook midden op de dag is er nog voldoende te fotograferen en kun je goede resultaten bereiken.
Veel beginners in de fotografie maken volop gebruik van het middelste autofocus punt en plaatsen mede hierdoor het onderwerp van de foto precies in het midden. Hoe breng je het onderwerp zo in beeld dat het ook een mooie, creatieve, gebalanceerde en/of interessante foto wordt?
Vaak hoor ik van mensen waarmee ik over fotografie praat dat ze moeite hebben hetgeen wat ze voor zich zien te vertalen naar een interessante afbeelding. Hoe kun je uit alles wat je voor je ziet nu net de essentie pikken die een goede foto oplevert.
Met een uitgekiende compositie kun je het oog van de kijker langs de belangrijkste elementen van de foto leiden door goed gebruik te maken van rustpunten, zichtbare en gesuggereerde lijnen en visuele paden.
Kleur is een enorm belangrijk compositie element in je foto’s. Kleur kan een emotionele reactie van de kijker uitlokken en voegt een visuele impact toe aan de foto. Kleuren zijn diepgeworteld in de visuele cultuur. Met kleur grijp je de aandacht van de kijker.
Veel mensen hebben de neiging om vast te houden aan de 3:2 of 4:3 verhouding, maar nergens staat geschreven dat je je hier ook aan moet houden. In principe ben je in digitale fotografie vrij te kiezen voor elke beeldverhouding die je maar wenst als dit de compositie van de foto ten goede komt.
Natuurlijk wil je op locatie al de beste compositie maken, maar soms kom je er ter plekke niet goed uit of blijk je bij thuiskomst een duidelijke compositie over het hoofd te hebben gezien. Dan komt het goed uit dat je achteraf de foto nog kunt bijsnijden. Elk zichzelf respecterend fotobewerkingsprogramma heeft een gereedschap om de beeldverhouding aan te passen.
Bij het maken van een compositie ligt het voor de hand voor een lens te kiezen die alle gewenste elementen in beeld neemt. We gebruiken vaak een zoomlens om niet te hoeven lopen, door in- of uit te zoomen maken we de compositie en gaan weer door. Maar de keuze van de lens is van veel grotere invloed in je composities.
Een flits vol open recht in het gezicht van je model is niet echt een vleiende manier om iemand vast te leggen. Met een paar simpele aanpassingen en een beetje theoretische kennis krijg je een veel natuurlijker en prettiger resultaat. Deel twee in de serie over flitsers.
Grootste voorwaarde voor het fotograferen is dat er licht is. Zonder licht geen foto. Helaas heb je het niet altijd voor het kiezen. Dan doel ik natuurlijk vooral op te weinig licht. In zulke gevallen is het gebruik van een flitser een hele reële optie / noodzaak. Maar ook voor nieuwe creatieve mogelijkheden.
Het voornaamste concept van strobist fotografie is dat je de flitser van je camera haalt en het flitslicht in een hoek je model te laat bereiken, waardoor een natuurlijker en prettiger resultaat ontstaat. Als je eenmaal de flitser van de hotshoe van je camera hebt gehaald en hem van afstand bedient gaat er een hele nieuwe wereld open van creatieve belichtingsmogelijkheden.
Als je met flitsers of studiolicht werkt bouw je je eigen scene met het licht. Het licht kan hard en gericht zijn of juist zacht en verspreid. Een goede belichting kan een foto maken of breken en met je eigen flitslicht die het omgevingslicht overstemd heb je volledige controle over de belichting, maar met behulp van modifiers kun je de kwaliteit van het licht beïnvloeden en precies daar plaatsen waar je het wilt hebben.
Er zijn een aantal strategieën om het stof op de sensor zo veel mogelijk te voorkomen en als je toch stof op de sensor hebt (vrijwel onontkoombaar) dit op je foto’s te corrigeren en het stof te verwijderen.
Een foto met een creatieve compositie, de perfecte belichting en een correcte scherptediepte kan toch nog steeds een slechte foto zijn als de juiste delen niet scherp zijn. Scherpe foto’s produceren is niet een kwestie van de duurste lens kopen, maar vooral van juiste techniek.
Hoe je je camera vast houdt is van wezenlijk belang voor hoe je foto’s er uit komen. En dan vooral de scherpte van de foto’s. Het is geen absolute wetenschap, maar je bewust zijn van je houding kan soms al het verschil betekenen tussen een mislukte of geslaagde foto.