Dit weekend was ik op bezoek bij mijn familie en daar kwam ik deze bloem van de Papagaaienbek plant tegen. Het gordijn in de achtergrond bood perspectief om als achtergrond van de bloem te dienen, dus ik besloot wat tijd te besteden om er een mooie foto van te maken.
De eerste foto – Canon EOS 5DmkII, 200mm (EF70-200 f/4L IS USM), 1/125s op f/4, ISO 100
Dit is de eerste foto die ik van de bloem maakte om te bepalen wat de lichtsituatie was. Dit is de belichting die de camera voorstelde. Op een wijd open diafragma (f/4 voor deze lens) was dat 1/125s.
Zoals je ziet is er wel een aantal dingen mis (alles?) met deze foto. Zo is de belichting te kort waardoor er een te donker resultaat is. Dit komt omdat de zon schuin van rechts op het gordijn scheen en met een wit gordijn gaat de camera extra compenseren om een ‘normale’ 18% grijze belichting te krijgen.
Verder zie je de rand van het gordijn en is er een schaduw links onderin te zien. En met f/4 als diafragmawaarde op 200mm is natuurlijk niet de hele bloem scherp. Op de afstand van 1.5 meter die ik van de bloem stond was de scherptediepte ongeveer 2 centimeter!
Zoals je ziet heb ik op 200mm gefotografeerd, normaal gesproken is een sluitertijd van 1/125s dan te weinig (bij 200mm wil je minimaal 1/200s, bij 150mm 1/150s, etc en bij een ‘crop’ camera moet je dit nog ongeveer x1.5 doen), maar hier toch een scherp resultaat mede dankzij de beeldstabilisatie.
Al een aardige verbetering – Canon EOS 5DmkII, 200mm (70-200 f/4L IS), 1/50s op f/10, ISO 640
De volgende poging corrigeert al een flink aantal zaken. Allereerst heb ik het diafragma ingesteld op f/10 zodat er meer scherptediepte is, bijna de hele bloem is scherp (alleen ver vooraan en achterin nog niet). Verder is de belichtingscompensatie ingesteld op +1 stop om het wit weer meer wit te laten lijken en de bloem meer zijn echte kleur te geven.
Daarvoor was het wel nodig de lichtgevoeligheid op te voeren tot ISO 640 en was de sluitertijd met 1/50s eigenlijk veel te weinig op 200mm. Maar tot nu toe was ik nog aan het experimenteren.
Op +1 2/3e – Canon EOS 5DmkII, 200mm (70-200 F/4L IS), 1/30s op f/10, ISO 640
Een paar stapjes op de belichtingsmeter kunnen soms al weer een heel ander effect geven. Alle instellingen zijn gelijk met voorgaande foto, maar nu is er nog eens 2/3e extra belichtingscompensatie toegevoegd waardoor de achtergrond nog witter is en de bloem meer zijn eigen kleur krijgt.
Hierna heb ik de ISO waarde verder verhoogd tot ISO 800 om de diafragma waarde op f/16 in te kunnen stellen en meer scherptediepte te krijgen. De sluitertijd van 1/30s is goed scherp, omdat ik snel drie foto’s achter elkaar nam, het middelste resultaat is dan vaak het scherpst. Dit was het maximale resultaat wat ik er met de hand uit kon halen, maar ISO 800 levert vaak meer ruis op dan je wilt.
Canon EOS 5DmkII, 200mm (70-200mm f/4L IS), 1/30s op f/16, ISO 800
Gelukkig had ik van een eerdere uitstap dit weekend mijn statief en afstandsbediening in de auto liggen. Het is even wat manoeuvreren om het statief op de juiste plek te krijgen, maar het maakt het wel veel eenvoudiger om kleine wijzigingen te maken en scherpere resultaten te krijgen. Daarnaast is de beeldkwaliteit op ISO 100 ook beter.
Canon EOS 5DmkII, 200mm (70-200mm F/4L IS), 0,3s op f/16, ISO 100 – Statief
Het eerste resultaat met statief. De belichting met +1 2/3e belichtingscompensatie, een dicht diafragma op f/16 voor veel scherptediepte (hoewel niet helemaal perfect door verkeerde focuspunt) en ISO 100 voor maximale kwaliteit. Het gordijn is nog wel zichtbaar en ook is lang niet elk element van de bloem zichtbaar.
Let trouwens op dat als je wisselt van via de hand naar statief dat je de ISO waarde tot de laagst mogelijke waarde zet voor maximaal resultaat en dat je de (eventuele) beeldstabilisatie van de lens uitschakelt, die heeft de neiging ‘voor zichzelf te beginnen’ als er geen beweging te merken is.
Het focuspunt heb ik bepaald op de twee blauwe stengels die uitstaken. Om deze goed scherp te krijgen heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via Liveview 10x in te zoomen op het beeld en de lens heb ik via de handmatige stand scherpgesteld.
Op ongeveer 145mm en met diafragma waarde f/16 is de totale scherptediepte ongeveer 9 centimeter op mijn camera (je kunt de scherptediepte uitrekenen via de Dofmaster website), de keuze voor het scherpstelpunt is dus wel kritiek om deze vrij grote bloem scherp te krijgen (eenvoudiger van de zijkant dan recht van voren).
De laatste paar foto’s heb ik besteed aan het uitproberen van verschillende composities.
Canon EOS 5DmkII, 144mm (EF70-200mm f/4L IS), 1/5s op f/16, ISO 100
Canon EOS 5DmkII, 150mm (70-200mm F/4L IS), 1/4s op f/16, ISO 100
Waarbij onderstaand resultaat in mijn ogen het beste eindresultaat gaf. Dit is een eerdere foto dan de twee bovenstaande foto’s, maar geeft in mijn ogen het meest dynamische resultaat.
Het eindresultaat – Canon EOS 5DmkII, 200mm (70-200mm F/4L IS), 1/5s op f/16, ISO 100
Zoals je ziet heb ik behoorlijk wat stappen gevolgd voor ik tot het eindresultaat kwam. Met een beetje doorzettingsvermogen en experimenteren kun je van een vrij slechte startfoto tot een veel beter resultaat komen. Wat me ook opvalt is dat de uiteindelijke keuze die ik heb gemaakt voor de compositie erg dicht komt bij de eerste foto die ik nam! Dan was de eerste ingeving toch goed.
Leuk artikel! Erg handig om op deze manier inzicht te krijgen hoe een andere fotograaf werkt en denkt.
Heerlijk hé dat bloemen zo geduldig zijn :-) Mooi om het verschil te zien.
Ik sluit me graag aan bij de reactie van Roderick! Zo krijg je inderdaad meer inzicht en zie je duidelijk het verschil. Stap voor stap… het effect laten zien. Voor mij werkt dit inderdaad beter, dan het laten zien met welke instellingen je een goed eindresultaat kunt krijgen. Ik krijg dan soms het idee dat ik iets niet goed doe maar niet precies weet wat ik verkeerd doe. Een stappenplan als deze geeft me meer inzicht.
[quote] (bij 200mm wil je minimaal 1/200s, bij 150mm 1/150s, etc en bij een ‘crop’ camera moet je dit nog ongeveer x1.5 doen)[/quote]
In eerdere artikelen schreef je dat dit juist geen verschil maakt bij crop camera’s. Ik ben zelf van mening dat dat ook inderdaad niet zo is, omdat de feitelijke brandpuntsafstand niet wijzigt, er wordt alleen een uitsnede gemaakt.
Eerst en vooral wil ik zeggen dat dit weer een super artikel is.
Ik ben de fotografie aan de hand van deze website aan het leren.
Er wordt in het artikel dit gezegd:
“En met f/4 als diafragmawaarde op 200mm is natuurlijk niet de hele bloem scherp. Op de afstand van 1.5 meter die ik van de bloem stond was de scherptediepte ongeveer 2 centimeter!”
Is hier een bereking voor?
Een ezelsbruggetje?
Alvast bedankt en keep up the good work!
Beste Sanny,
De scherptediepte kun je uitrekenen op de site van dofmaster (link staat in het artikel). Voor android telefoons heb je daar ook een app voor. Voor de iphone zal ook wel een versie bestaan.
Groet,
Ramon
Dag ramon,
Ik heb het ook gelezen in het artikel, maar ik dacht dat er mss een wiskundige rekenformule bestond.
Ik ga eens zoeken of er een iphone app bestaat, lijkt me zeer handig. :)
Bedankt voor je reactie!
Cheers
Sanny
Hoi Sanny, er zijn formules om het uit te rekenen, maar niet een simpel ezelsbruggetje om uit je hoofd te doen. Je kunt het beste kijken naar de verschillende tabellen of apps die beschikbaar zijn om snel een waarde op te kunnen zoeken. Mocht je geïnteresseerd zijn in de wiskunde erachter, dan heeft http://cameradojo.com/2011/07/08/how-to-calculate-depth-of-field/ een aardig verhaal daarover.
Heel leerzaam om te zien en te lezen hoe je stappen kan ondernemen om van een gewone foto een knappe foto te maken ! :)
Ik ben beginnend (ik fotografeer lang maar ben nu pas geinteresseerd in de techniek) en dus misschien een stomme vraag. De onderstaande opmerking, geldt dat ook voor buitenfotografie? Ik was van het weekend bezig met paddestoelen in het bos dmv een klein statiefje, echter ISO stond op auto (max400) en stabilisatie staat aan.
“….Let trouwens op dat als je wisselt van via de hand naar statief dat je de ISO waarde tot de laagst mogelijke waarde zet voor maximaal resultaat en dat je de (eventuele) beeldstabilisatie van de lens uitschakelt, die heeft de neiging ‘voor zichzelf te beginnen’ als er geen beweging te merken is….”
Gavin, de opmerking geldt ook voor fotografie buiten.
Het heeft niets met binnen- en/of buiten te maken maar alles met de bouwtechniek van het objectief. Een lage ISO-waarde geeft je een foto met de hoogste kwaliteitsresultaten en door het uitschakelen van de beeldstabilisatie zijn de elementen (lenzen) van en in je objectief volkomen in rust. Als je IS (stabilisatie van Canon) aan zet of laat staan dan kunnen de beweegbare elementen – de (tegen) beweegingen die je normaal handmatig zou maken willen compenseren – een eigen (beweegbaar) leven gaan leiden.
Oudere objectieven met beeldstabilisatie hebben hier eerder en meer last van dan moderne versies.
Het objectief dat Kenneth gebruikte zal volgens de fabriekant (Canon) zelf de stabilisatie uitschakelen indien het op een statief is gemonteerd. Toch geloof ik dat het een goede zaak is en blijft jezelf aan te leren de stabilisatie uit te schakelen indien je met statief werkt.
Heel veel fotografeer plezier,
Alex.
Dank je wel Alex voor je reactie, van het weekend ga ik er meteen mee aan de slag!
Gavin