Afgelopen weekend ben ik een ochtendje (vanaf 8 uur) tegenlicht gaan fotograferen in het Vondelpark in Amsterdam. Door het onderwerp tussen de zon en jou als fotograaf te plaatsen kun je het onderwerp uit een achtergrond lichten en zo een driedimensionaal beeld maken.
De zon accentueert het herfstblad – Canon EOS 5DmkII, 200mm, 1/800s op f/6.3, ISO 640
Tegen- of zijlicht helpt om het onderwerp en achtergrond van elkaar te scheiden en geeft meer diepte aan de foto, waardoor een meer 3D effect ontstaat. Staat het onderwerp tussen het tegenlicht en de fotograaf in dan is er grote kans dat de randen van het onderwerp oplichten, waardoor deze worden geaccentueerd.
Tegenlicht verduidelijkt de randen en haalt het onderwerp uit de achtergrond
– Canon EOS 5DmkII, 200mm, 1/320s op f/4, ISO 640
Soms wordt tegenlicht ook wel een haarlicht of schouderlicht genoemd, portretfotografen maken er gebruik van om het (donkere) haar uit de (donkere) achtergrond te halen, het geeft een beetje een engelachtig effect en veel sfeer aan de foto. Belangrijk hierbij is dat het licht in een hoek staat zodat de gloed het haar en een deel van het gezicht raakt.
Canon EOS 5DmkII, 200mm, 1/250s op f/8, ISO 640
Het maken van tegenlicht opnamen wordt over het algemeen als technisch moeilijker gezien, omdat het erg makkelijk is om te veel licht in de lens binnen te laten vallen waardoor het contrast sterk wordt gereduceerd, ongewenste vlekken ontstaan in het beeld en de belichting problematisch wordt. Dit is echter prima te ondervangen met wat oefening en goede techniek.
In de scene miste nog één element, even wachten op een wandelaar
– Canon EOS 5DmkII, 200mm, 1/320s op f/6.3, ISO 640
Meestal kun je door iets meer in een hoek met de lichtbron te gaan staan of door achter nog een ander voorwerp, zoals een boom of een muur, te gaan staan de kans op lensflare voorkomen. Vanzelfsprekend helpt een zonnekap hier ook uitstekend bij.
Hoi Kenneth
mooie dagtip alweer! bedankt daarvoor. Ik heb deze techniek ook al ontdekt, maar soms verlies ik een beetje de originele kleuren van het object in de voorgrond. Het tegenlicht valt zeer mooi, maar het onderwerp in de voorgrond komt nogal donker en kleurloos over. Enig idee hoe ik dit kan vermijden?
ALvast bedankt, en ook bedankt voor je vorige reactie op mijn post.
Pieter
Dat is inderdaad lastig, zoals je hier ziet heb ik geen zonlicht direct op de camera, alleen op het onderwerp. Het hangt soms ook een beetje van de sterkte van de zon af.
Je kunt ook proberen om direct op je onderwerp de belichting te meten en dan iets onder te belichten zodat je geen overbelicht beeld krijgt in de achtergrond (hoewel dat soms ook weer een heel warm aanvoelend resultaat kan geven). Dit betekent wel dat je de belichting van tevoren moet regelen en dan wachten op een onderwerp dat langs komt. Gelukkig was het in het Vondelpark al goed druk zaterdagochtend :)
Hier ben ik erg blij mee, ik vind het moeilijk om met tegenlicht te fotograferen. De uitleg en bijbehorende foto’s zijn heel duidelijk. Ik ga hier gauw mee aan de slag!
Wat een mooie foto’s weer. Wat ik me toch afvraag. In welke modus schiet je deze foto’s. Want de instellingen zijn zo verschillend dat je wel heel snel moet zijn wat de beste belichting is en dit moet instellen.
Ik schiet op diafragmavoorkeur stand (Av op Canon, A op de meeste andere camera’s). De camera zoekt er dus zelf de juiste sluitertijd bij. De hoge ISO waarde is om te voorkomen dat de sluitertijd op 200mm te langzaam wordt als ik met dit weinige licht in een hoek met de zon schiet.
Okay, bedankt voor je informatie.Ik snapt het. Om bewegingsonscherpte te voorkomen moet je minimaal met een sluitertijd werken van 1/focale lengte op een full frame camera. Vandaar dus je hoge ISO om de sluitertijd te halen.
Ik ben ook aan het experimenteren met tegenlicht bij zonsondergang in bossen. Door de kristallen in de lucht krijg je en mooi gekleurde zonnestraal die personen mooi uitlichten.Om de voorgrond mooi van kleur uit te lichten gebruik ik de flitser gericht op de donkere delen. Ik gebruik uitsluitend de M stand en RAW om de belichting onder controle te houden.
Het is een genot om nu in de bossen te bivakkeren met je fototoestel.
Kunt ook ’s proberen met instelling op AV (of A) afhankelijk van je toestel en dan met 1/3, 2/3 of een hele stop over te belichten (in plaats van de flitser te gebruiken. Alles wat te veel is kun je er dan in nabewerking uithalen. Voordeel vind ik zelf hiervan dat je donkere delen niet vollopen en er ook nog contrast aanwezig is. Maakt ook de foto wat minder donker..
Door een stop overbelichting haal je de dramatiek op de achtergrond weg,voorgrond wordt wel beter belicht.
Voor een beter evenwicht gebruik ik liever een invulflits, je krijg dan meer kleur van voor tot achter.
Fotoshoppen is ook niet alles maar wel een pré.
Johan
als je inflitst dan haal je de voorgrond wel op, maar afhankelijk van de afstand tot het eigenlijke onderwerp kom je dan duidelijk te kort.
Bovendien ben je ook gehouden aan de sluitertijd die aan je flitser hangt. Dramatiek van de achtergrond kun je naderhand altijd weer terugkrijgen
Fotoshoppen ben ik ook geen voorstander van, daarom doe ik nabewerken altijd met Lightroom 3.3
bedankt vr de degelijke uitleg, ga het ook nog eens proberen, tot hier toe me niet al te best gelukt, en deze mogelijkheid om mooie foto’s in het bos/park te maken eigenlijk een beetje vergeten.
mvg Ingrid
Prachtig de fietsende jongen (2e foto) in een lichtspot, versterkt door de lichtvlek op de grond. Persoonlijk vind ik het geen probleem dat details dichtvloeien. Ik zou in deze situatie met tegenlicht geen invulflits gebruiken, omdat er een onnatuurlijk licht-effect onstaat. Het licht komt, bij gebruik van een flits, van twee, tegengestelde kanten. Het zonlicht versus het flitslicht. Je ziet meteen aan de foto wanneer een filts is gebruikt.
Zonder flits blijft de sfeer behouden. Sterker nog, je schildert met het bestaande licht. Het silhouet van de fietser is onmiskenbaar. Het deert de kijker niet dat er minder details zichtbaar zijn. Fotografie gaat toch om het contrast van licht en donker.
Wiel; Vrijdag 28 Oct 21uur 2011
Hoi Kenneth; Je bent een zeer goede leermeester
ik blijf je volgen en ieder keer leer ik iets van je.
Groetjes Wiel
Kenneth.bedankt voor je goede tips.
Mvg,jan
goede avond allemaal..
Ik heb even een vraag over: wanneer gebruik je de A of de S
op de camera??
voor mij betekent de : A= scherpte diepte bepalen
S= stuitertijd bepalen (snelheid)
als je een foto in het bos maakt kun je dan de camera ook op de S stand zetten?? of is de A beter
wie kan/wil mij hier ieys meer over vertellen??
alvast bedankt voor de moeite!!
met vriendelijke groet ,
Tom Hijmans
Hallo Tom, heb je het artikel over prioriteitsstanden al bekeken op http://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/creatiefgebruik/? Welke stand je gebruikt hangt vooral af van het effect dat je wilt bereiken. Natuurlijk mag je elke stand gebruiken die je wilt. De S gebruiken in het bos kan ik me voorstellen als je bijvoorbeeld uit de hand een persoon fotografeert en een scherp resultaat wilt krijgen of je wilt juist een langzamere sluitertijd om de beweging van de blaadjes aan de bomen in de foto te laten zien.
Zit hier verschil in als je binnen fotografeert?
Ik ben namelijk vaak actief met fotograferen in Snowworld (binnenhal voor snowboarden/ski) en heb daar altijd moeite met het licht. Hebben jullie hier tips voor?