Van alle verschillende handmatige instellingen die je aan je camera kunt verrichten om een creatieve foto te maken is met het aanpassen van het diafragma relatief simpel een heel groot effect te bereiken. Deze tips gelden voor zowel compactcamera’s als spiegelreflexcamera’s. Het verschil tussen de twee typen camera’s zit vooral in de extremen die je kunt bereiken.
Wat is eigenlijk het diafragma?
Het diafragma is één van de drie belangrijkste onderdelen van je camera waarmee je kunt beïnvloeden hoe een foto er uit komt te zien. De andere onderdelen die dit bepalen zijn de sluitertijd (hoe lang valt het licht op de sensor) en de lichtgevoeligheid (de iso-waarde). Het diafragma is het onderdeel van de camera dat bepaalt hoeveel licht de film of digitale sensor bereikt.
De werking ervan kun je eenvoudig zien met je hand. Als je je duim en wijsvinger op elkaar zet heb je een groot diafragma. Als je vervolgens je wijsvinger aan de binnenkant van je duim laat glijden wordt het gat waardoor licht valt steeds kleiner. Hetzelfde zie je met de pupil van je oog. Als je in een donkere ruimte bent is de pupil groter dan als je in een hele lichte omgeving bent.
De hoeveelheid licht die op de sensor valt bepaalt hoeveel scherptediepte er in de foto zit. Scherptediepte is de afstand waarbinnen het onderwerp op de foto scherp wordt weergegeven. Door te spelen met de diafragma waarde krijg je een volledig onscherpe achtergrond of juist, een volledig scherpe achtergrond en alles wat daar tussen in zit. En dat biedt dus mogelijkheden om creatief te fotograferen.
Het diafragma werkt in stappen, elke stap heeft een halvering van het licht tot gevolg, en heeft een één-op-één relatie met de sluitertijd. Als je het diafragma kleiner maakt (minder licht), moet je om dezelfde belichting van het onderwerp te krijgen de sluitertijd verlengen. Laat het diafragma meer licht door dan moet de sluitertijd worden verkort om dezelfde belichting te krijgen. Zo heb je (afhankelijk van de hoeveelheid licht die beschikbaar is) de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde scherptediepte van een scene.
Diafragma wordt aangeduid met het ‘f-getal. Dit is de brandpuntafstand (f) gedeeld door de diameter van het diafragma (D). Hieruit volgt een F-schaal die de stappen beschrijft van het diafragma:
f/1 | f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | f/45 | f/64
Elke stap naar rechts (in de fotografie vaakt uitgedrukt met de term stop of ‘exposure value’ EV) betekent een halvering van de hoeveelheid licht die op de sensor valt. Elke stap naar links is een verdubbeling van de hoeveelheid licht die op de sensor valt. Het diafragma één stop kleiner maken, bijvoorbeeld van f/2.8 naar f/4, betekent dat je de sluitertijd één stap langer moet instellen om dezelfde hoeveelheid licht op de sensor te laten vallen (zie ook de belichtingsdriehoek).
Welk diafragma je kunt bereiken wordt grotendeels bepaald door de lens. Vanaf diafragma f/2.8 wordt er gesproken over een lichtsterke lens, dit zijn vaak de duurste lenzen in het assortiment van een fabrikant. Het maximum van een lens kan verschillen van f/22 tot soms zelfs f/32.
Moderne camera’s, waar het diafragma in de camera body wordt ingesteld, hebben een schaal met kleinere stappen van een halve stop – maar vaker 1/3 stop. Om een hele stop te springen gaat het diafragma dan 3 plekken naar links of rechts. Voor 1/3 is gekozen, omdat de ISO lichtgevoeligheid ook met 1/3 stops gaat. Op moderne camera’s zie je dus vaak deze schaal:
f/1 | f/1.1 | f/1.2 | f/1.4 | f/1.6 | f/1.8 | f/2 | f/2.2 | f/2.5 | f/2.8 | f/3.3 | f/3.5 | f/4 | f/4.5 | f/5 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8 | f/9 | f/10 | f/11 | f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22
Hoeveel scherptediepte je kunt bereiken wordt mede bepaald door de aanwezige hoeveelheid licht. Hoe hoger het f-getal, hoe meer van de scène scherp in beeld zal zijn.
Als je op f/18 wilt fotograferen om de scene van voor tot achter scherp vast te leggen, dan zul je merken dat je bij donkere omstandigheden al snel een hele lange sluitertijd krijgt en dat een statief dan onontbeerlijk wordt. Dit is ook de reden waarom landschapsfotografen eigenlijk bijna altijd met een statief werken. De omstandigheden die voor hen interessant zijn (zonsondergangen, licht bij een storm) zijn altijd de omstandigheden waarin de aanwezige hoeveelheid licht beperkt is en juist landschapsfotografen zijn altijd op zoek naar maximale scherpte in een scène en vereisen dus een zo klein mogelijk diafragma.
Klein diafragma (hoge f waarde)
Bij een kleiner diafragma (uitgedrukt in een hoge f/ waarde) valt er weinig licht op sensor en neemt de scherptediepte toe. Dit betekent bijvoorbeeld dat je in een landschap ook de achterste rij bomen scherp hebt. Doordat er door de kleinere opening minder licht op de film of lens valt neemt echter ook de sluitertijd toe. De lens moet het licht langer op de sensor laten vallen om de foto genoeg te belichten, er moet licht van verder weg in het beeld de lens bereiken. Hiermee neemt ook de kans toe dat je bewegingsonscherpte krijgt als je de camera beweegt. Een heel klein diafragma is bijvoorbeeld f/18 en f/22, maar we spreken al over klein bij rond de f/10.
Met diafragma f/9 op 38mm (Canon 30D) is het beeld van voor tot achter scherp
Groot diafragma (kleine f waarde)
Bij een groter diafragma (uitgedrukt in een kleine f/ waarde) valt er juist veel licht op de lens en krijg je veel sneller onscherpte in de achtergrond van je foto. Hierdoor springt het onderwerp als het ware naar voren naar de kijker en geef je daarmee dus extra aandacht aan het onderwerp. Hoe meer je inzoomt, hoe groter het effect zal worden. Hoe groot het effect wordt is mede afhankelijk van de lens die je gebruikt, wat is de maximale diafragma opening van de lens, hoe lichtsterk is de lens. Over het algemeen geldt hoe lichtsterker (hoe lager de f waarde, hoe groter de diafragma opening) hoe duurder. Veel fabrikanten leveren een f/4 en een f/2.8 variant van een lens, de f/2.8 is altijd duurder.
Het wordt met een groot diafragma extra belangrijk om op de goede plek scherp te stellen, het deel dat onscherp is wordt namelijk bepaald door het punt waarop je focust. Met een kleine f/ waarde wordt het kritiek om op het goede deel van het beeld scherp te stellen, want door de beperkte scherptediepte is er soms (vooral bij macrofotografie) sprake van slechts enkele milimeters die scherp in beeld zijn. Goed focussen is dan erg belangrijk. Een vol open diafragma is bijvoorbeeld f/1.4 of f/2.8.
De achtergrond is bewust onscherp gemaakt door een groot diafragma te kiezen,
waardoor de aandacht op de bloesem wordt gelegd en niet op het Rijksmuseum erachter
In onderstaand voorbeeld zie je het verschil tussen verschillende diafragma waarden. Links met diafragma f/1.4 is alleen het onderwerp (net) scherp, de achtergrond is onscherp. Met diafragma f/5.6 is er al veel meer detail zichtbaar in de achtergrond, de tomaat springt er minder uit.
Fotografen hebben een term om aan te geven dat de scherptediepte (eigenlijk het onscherpe deel van de foto) mooi is. Ze hebben het dan over een goede of slechte bokeh, maar beter kun je spreken van een aangename of onaangename bokeh. Bokeh is afkomstig uit het Japans en benoemt de kwaliteit van de onscherpte. Over het algemeen wordt het het meest gewaardeerd als je bij een grote onscherpte kleine cirkeltjes kunt zien. Een voorbeeld daarvan zie je in onderstaande foto genomen in het Vondelpark in Amsterdam, de mugjes in het zonlicht zijn kleine cirkeltjes geworden:
Een mooie bokeh op f/2, de mugjes in het zonlicht zijn kleine cirkeltjes geworden.
Het diafragma maakt gebruik van lamellen om een grotere of kleinere opening te bereiken. Deze lamellen liggen over elkaar heen, hoe meer lamellen worden gebruikt hoe hoger de kwaliteit van de onscherpte. Als er minder lamellen zijn gebruikt zie je dit in de bokeh terug, de rondjes zijn dan hoekiger.
Diafragma-prioriteit
Zoals gezegd hoe een foto uit de camera komt wordt bepaald door drie factoren. Gelukkig hoef je je nu niet meteen met alle drie bezig te houden, veel camera’s kennen een diafragma-prioriteit modus. In het geval van Canon camera’s heet deze functie Av, bij Nikon A (check de handleiding van je camera). Door deze functie in te schakelen kun je met een instelwieltje of via het menu een f waarde selecteren waarbij de camera er zelf voor zorgt dat de goede sluitertijd er bij wordt gezocht zodat je foto niet wordt onderbelicht (te donker beeld) of wordt overbelicht (te fel beeld). Wil je de achtergrond onscherp hebben, kies dan voor waarden kleiner dan f/5.6 (afhankelijk van hoe ver je inzoomt). Voor veel scherptediepte kies voor waarden vanaf f/8-10.
Je hebt vooral veel aan een lage f waarde als je vol inzoomt. Dan wordt het effect versterkt. Probeer bijvoorbeeld een rijtje paaltjes te vinden, stel de laagste f waarde van de lens in en mik op het eerste paaltje. Je zult dan zien dat de volgende paaltjes in de rij heel snel onscherp worden, afhankelijk van hoe ver ze van de camera zijn verwijderd. Zoals met alles wat met fotografie te maken heeft, het effect dat je kunt bereiken is erg afhankelijk van de situatie, dus probeer vooral te experimenteren. Probeer dezelfde foto op verschillende f waarden te maken en bekijk op je computer de verschillen en leer ervan hoe je het beste het gewenste effect kunt bereiken.
Objectieven
De f waarden komen terug in de specificaties van objectieven (in het geval van compactcamera’s horen ze ook bij de camera), ze geven de maximum opening en minimum opening van het diafragma aan. Over het algemeen is het zo dat hoe lager het getal, hoe zwaarder en duurder de lens zal zijn. De afweging is kosten tegenover het langer met de hand (in tegenstelling tot een statief) kunnen schieten met weinig licht en de hoeveelheid onscherpte die je wilt bereiken. Zoals alles met fotografie, je kunt het zo duur maken als je wilt en alles is een compromis.
Naast de scherpstel kwaliteiten van de lens is het bij de aanschaf van een lens belangrijk te weten wat de lichtsterkte van de lens is. Gelukkig zetten de fabrikanten dit duidelijk op de doos en de lens zelf. Een 28-135mm lens kent bijvoorbeeld de toevoeging f/3.5-5.6. Dit betekent dat bij de grootste hoek van 28mm de maximale opening van het diafragma 3.5 is, bij de meeste inzoom op 135mm is dit ‘nog maar’ f/5.6. Er zijn ook zoomlenzen met een vaste waarde over het hele bereik. Een 80-200mm f/2.8 lens heeft een maximale opening van f/2.8 op zowel 80mm als op 200mm. Het voordeel daarvan is dat je bij het inzoomen niets aan licht inlevert. Nadeel is wel dat ze (veel) duurder zijn, groter (meer glas gebruiken) en daarom ook meer wegen (glas is zwaar). Veel fabrikanten leveren een f/4 en een f/2.8 variant van de lens, vooral bij telelenzen, waardoor je afhankelijk van je budget en wensen een keuze kunt maken.
De scherpte van het beeld wordt ook mede bepaald door het diafragma. Geen enkele lens heeft dezelfde scherpte van de maximale tot de minimale opening. Als je er een grafiek van tekent dan zie je een piek in het midden, hoe breder deze piek is hoe beter de lens. Er is een bepaald gedeelte van de lens waarbij je de beste resultaten haalt. Fotografen kiezen er dan vaak voor om een lens ‘af te stoppen’, ze gaan een paar stapjes boven de maximale opening zitten (bijvoorbeeld f/4 in plaats van f/2) om maximale scherpte te bereiken. Hetzelfde geldt voor het beperken van lensfouten zoals vignetting en ‘chromatische abberatie’ (paarse randjes langs het onderwerp, vooral zichtbaar bij hoge contrasten).
Hoofdstuk 1.3: Objectieven, investeren in de toekomst, gaat dieper in op objectieven.
Zoals je ziet is er erg veel te vertellen over het diafragma, het is dan ook één van de hoofdprincipes van fotografie. Het is, naast compositie, een enorm krachtig instrument om je foto’s een creatieve waarde mee te geven.
Ook ik ben beginner met een Canon EOS 400D. Altijd veel gefotografeerd maar tot voor kort nooit in de theorie verdiept. Het staat op deze site heel duidelijk beschreven en inspireert inderdaad om te gaan uitproberen!
Hoi Kenneth,
Kleine vraag, laatst op vakantie heb ik veel landschappen geschoten. Dit heb ik veelal handmatig gedaan met kleinste diafragma om alles zeer scherp te krijgen (f/22). Nu lees ik op sommige sites dat veel lenzen problemen hebben met deze kleine diafragmas. Het valt me ook op als ik de standaard landschap stand kies dat de camera vaak rond de f/10 kiest.
Wat is wijsheid?
Hoi Martin,
Inderdaad is het zo dat de kwaliteit op kleine diafragma’s minder word. Dat is een gegeven ;)
De meeste landschapsfotograven gebruiken een diafragma tussen de F8 en F16, zo ook ik.
Praktijk leert ook dat dat genoeg is voor een goede scherpte in je landschap ;)
Groeten,
Erik
Hoi Martin,
Meestal is het zo dat een lens pas echt scherp wordt 2 stops van het wijdst open diafragma en 2 stops van het dichtste diafragma. Als je lens een kleinste opening van f/22 heeft, dan is het goed om hier 1 a 2 stops vandaan te blijven, f/16 bijvoorbeeld. Daar komt daarnaast nog bij dat groothoeklenzen extra scherptediepte geven ten opzichte van telelenzen, waardoor je vaker een iets wijder diafragma kunt gebruiken.
Afhankelijk van de gekozen focale lengte en het diafragma heb je een maximale scherptediepte waarbinnen alle onderwerpen scherp worden weergegeven, onderwerpen die er buiten vallen worden langzamer of sneller (afhankelijk van de gekozen focale lengte) onscherp. Zowel een deel voor het focus punt (1/3) als een deel na het focuspunt (2/3) is scherp, vaak is het het beste om op 1/3 van het beeld te focussen.
Welk diafragma het beste is hangt dus onder andere af van of je een onderwerp (steen, boom, etc.) in de voorgrond hebt geplaatst die je scherp wilt hebben naast een scherpe achtergrond en waar je de focus legt.
Rare vraag, waarom zit deze stand dan op de camera en wordt deze voor specifieke doelen gebruikt? Bij sommige fotos is het resultaat toch goed scherp, bij sommige fotos wat wazig.
Alvast bedankt!
Hoi Martin,
Deze standen op de camera zijn een soort startpunt, maar zeker niet geschikt voor elke situatie. Of het hele beeld scherp is (zowel onderwerp in voorgrond als achtergrond), wat je wilt bij landschapsfotografie, hangt af van de afstand die je hebt tot de gekozen onderwerpen, op welke afstand je focust en het gekozen diafragma. In het artikel op http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/landschappen/ kun je meer lezen, kijk met name naar de paragraaf Focus.
Wat een geweldige site. Hier heb ik wat aan, goede uitleg.
Afgelopen vakantie foto’s (keikjes) gemakt van veel natuurschoon, maar dan zie je dat je met een klein cameratje (Pentax Optio 50) heel veel te kort komt. Ik wil wat betere foto’s gaan maken, maar wil niet met een tas vol objectieven, etc. gaan slepen. Na wat info te hebben ingewonnen bij -5- verschillende fotozaken kwam voor mij de volgende camera uit de hoge hoed.
Ik ben van plan om een compact camera te kopen, de
Panasonic DMC-FZ100
Dus wat hier allemaal te vinden is aan uitleg komt heel goed van pas.
Mijn dank hiervoor.
Groetjes van Ronald Mulder
Mijn complimenten voor Uw site !!! Ik ben sinds gisteren in het bezit van een Sony DSLR-A290 maar een leek op fotografie met een spiegelreflexcamera.Maar na het zien van Uw site zal ik geen leek blijven ik heb me meteen aangemeld en heb de site bij mijn favorieten gezet ik hier zal nog vele uurtjes door brengen.
Bedankt voor de goede uitleg en voor de moeite.
Groetjes Gerrie.
Jeetje wat een goeie uitleg.
Zit nu op een spoedcursus fotografie en snapte geen hout van diafragma. Nu met jouw uitleg weet ik tenminste hoe of wat.
bedankt!
Geweldige uitleg, dankjewel!
Terwijl ik op zoek was naar een cursus digitale fotografie, op deze site beland. En ik geloof dat die beginnerscursus voorlopig niet meer nodig is. Geweldige heldere uitleg, fijne opzet en dus voor mij prettig lezen. Veel doe ik al met mijn Canon 450 D, maar van de theorie had ik nog te weinig kennis. Dan wordt het wel lastig vragen stellen in de praktijk.
Ga eerst maar hiermee aan de slag. T.z.t. kan ik er altijd nog een specifieke cursus tegen aan gooien!!
Super gedaan, en ja ik ben direct abonne geworden op de nieuwsbrief!
Dank voor de heldere uitleg! Ook bij mij staat ie onder de favorieten…
Heey, mooie en goede site!
gr bob
Kenneth, kan jij me helpen met het volgende:
Op mijn compactcamera lens staat het volgende:
DC Vario Elmar 1: 3.3 – 4.9 / 4.7 – 47 ASPH.
Wat is dit voor raar diafragmagetal….????
Snap jij dit?
Hoi Frank,
Het diafragma loopt van 3.3 tot 4.9. Dat is altijd een breuk, dus vandaar de 1: ervoor.
De 4.7-47 slaat op de brandpuntsafstand van je lens. Deze is dus 4.7mm tot 47mm wat inhoudt dat je 10x optische zoom in je camera hebt.
De sensor is daarnaast ook nog kleiner wat dan weer betekent dat je de brandpuntsafstand met een zgn. cropfactor moet vermeningvuldigen.
Als ik het goed heb, dan is je camera één van de Panasonic Lumix FZ serie en komt het neer op ongeveer 27mm en is de cropfactor grofweg 5,7 ;)
Groeten,
Erik
Bedankt voor je uitleg, is zeer informatief en duidelijk!
Wat een handige website, erg leerzaam!
Is er een manier dat ik alle lessen netjes kan uitprinten, zodat ik ze ‘offline’ kan lezen? Dus alleen de tekst en voorbeeldfoto’s? Wanneer ik nu print, krijg ik alle menu’s en andere html elementen te zien, en de helft van de pagina is wit.
Een terechte opmerking Koen, er waren wat elementen toegevoegd aan de lay-out sinds de vorige keer dat de print instelling is gemaakt, de tekst lijnt nu goed uit en enkele overbodige lay-out elementen zijn verwijderd.
Kenneth, bedankt voor de snelle fix, het ziet er nu prima uit. Vreemd genoeg kan ik in Firefox 3.6 alleen maar de eerste pagina printen, in IE6 gaat het wel goed. Dit is met Windows XP.
mooie site!
na een paar keer lezen snapte ik er echt al veel van.
toch zit ik nog met een vraag,
wanneer ik een groot diafragma gebruik om scherpte in de voorgrond te krijgen en onscherpte in de achtergrond gebeurdt het soms dat mijn toestel het omgekeerde doet (scherpte in de achtergrond en onscherpte in de voorgrond).
ik dacht dat het te maken had met scherp stellen op de juiste plaats maar ik merk dat het nog steeds niet altijd lukt.
wat zou de reden kunnen zijn?
grz
Een goede avond Kenneth en nog de beste wensen voor 2011 ik heb deze site via Plus magazine en heb dat gisteren gelezen in de plus en vind het een hele mooie site. Alles word heel duidelijk en makkelijk uitgelegd.Ik zal er veel gebruik van maken als beginnend fotograaf
Ik heb zelf een nikon D80.
Hi Kenneth,
Wat fijn dat ik, net na de aanschaf van mijn Canon 500D, deze site tegen kom!!
Eindelijk een site die voor de beginner “jip & janneke” taal gebruikt zodat we ook daadwerkelijk begrijpen waar het om draait. Top!
Je staat in mijn favorieten en zal zeker regelmatig een bezoek brengen.
Ben gestart met een cursus fotografie voor beginners. Deze site biedt daarvoor een goede ondersteuning. Helemaal welkom dus. Komt ook op mijn favorites. Hartelijk dank!
Hoi Kenneth,
wellicht niet echt hier op zijn plaats maar jij hebt hier misschien enig idee van / ervaring mee.
Ik zou graag weten als er ergens een richtgetal (gevoelsmatig?) is welk de verhouding aangeeft tussen het diafragma van een compact en een SLR.
De reden waarom ik dit vraag is dat ik een compact gebruik voor onderwaterfotografie. Ik heb net het boekwerk van Martin Edge (Underwater photograher) doorgenomen waarin tal van handige richtlijnen staan. Hij verwijst voor specifieke opname vaak naar de gebruikte instellingen en dus ook het gebruikte diafragma, jammer genoeg wel voor SLR. Ergens maakt hij wel de opmerking dat je f8 voor een SLR kan vergelijken met f4 voor compact. Kan men deze lijn doortrekken (f32 wordt f16, etc).
Nog even dit: je hebt de kunst onder de knie ingewikkelde onderwerpen simplistisch en heel begrijpelijk weer te geven. Knap!
Hallo,
Ik heb paar weken terug op me verjaardag een Canon gekregen.Alleen heeft iemand meer uitleg over hoe ik
iets scherp krijg en achtergrond niet scherp. Ik gebruik
een lens van Tamron.
groetjes,
Janine.
Hoi Janine,
Je moet het diafragma op een zo laag mogelijk getal zetten. Het maakt wel uit hoe ver je van je onderwerp staat en belangrijker, hoever het onderwerp van een achtergrond staat Hoe verder weg van de achtergrond, hoe onscherper.
Je kunt dit doen door de Av stand op je camera te kiezen en te draaien aan het draaiwieltje en een zo laag mogelijk getal te kiezen. Afhankelijk van je lens is dit bijvoorbeeld 2.8, 3.5, 4 of 5.6.
Kenneth Verburg,
Bedankt voor je hulp , het is gelukt !
Hallo Kenneth,
gisteren een canon eos550d aangeschaft, overgestapt van een klein digitaal cameraatje….je ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je het boekje gaat lezen.
Ik denk dan ook dat ik deze site veel zal gebruiken, diafragma snap ik nog niet zo heel goed, moet het even op mij in laten werken en nogmaals lezen, maar dat met die vingers werkt heel verhelderend.Ik kom er wel.
Thanks alvast voor je site, hulp en heldere uitleg.
Dit is tot nu toe het beste wat ik ben tegen gekomen op internet qua uitleg, en dat zegt heel wat, want ik ben nog een leek op het gebied van fotograveren.
ik leesde zojuist dat het een mooie hobie is , dat zal best
maar ik heb wel een beetje spijt van mijn canon eos 1000 D
als je 61 jaar bent moet je hier niet meer aan beginnen
dit foto toestel is mooi voor buiten maar zet ik hem binnen op
AV kan ik doen wat ik wil maar er komt geen goeie foto uit
dus binnen verplicht stand autom.
groetjes arnold.
Dag Arnold,
Zelf heb ik een Olympus E600 gekocht, en ben al een jaar aan het klooien en het uitproberen. Als het nou niet lukt ga dan terug naar de winkel en laat het je uit leggen, doe ik ook en ben 53 jaar.
groet ingrid
Hallo Arnold,
Heb je al geprobeerd om de iso- waarden omhoog te brengen, eventueel in combinatie met het verlengen van de sluitertijd.
Je kunt dan in slechtere lichtsomstandigheden toch nog zonder flitser foto’s maken. Een statief is aangeraden en wat ruis moet je ook voor lief nemen.
Hallo Corry ik heb al zoveel geprobeerd, maar ik heb de oplossing gevonden, ik heb maandag een mooi fototoestel
erbij gekocht ,het is de panasonic DMC-FS 35
mooi dun toestel en mast in elke broekzak
16megap. 10x opt.zoom ik denk dat ik hier meer
plezier van krijg deze maakt prachtige foto’s
Groetjes Arnold.
Hallo,
Ik had vandaag is een hele hoop shots gemaakt met een hoog f-getal, ik wou namelijk alles scherp hebben op voor en achtergrond. Ook dacht ik dat hetgeen waar ik op focus nog scherper zou zijn. Alles is met statief gemaakt etc.
Nu heb ik geen diepte onscherpte, dus alles op voorgrond en achtergrond is wel zicht baar.
Maar alles is gewoon minder scherp dan wanneer ik op automatisch zou fotograferen. hetgeen waar ik op focuste etc is meer grainy? Het zien er lagere kwaliteits foto’s uit maar ik snap nu niet echt waarom.
Het gaat om een Canon 550d, alles is genomen met een hoge f25 op statief zonder beweging.
Ik dacht dat voor en achtergrond zichtbaar werden bij hoog F getal, maar ook dat alles scherper werd?
Hoi Steven,
Het is zeker zo dat je meer scherptediepte krijgt met een hoog F getal, maar er is wel een beperking in hoe ver je kunt gaan voordat het beeld onscherper wordt afhankelijk van de lens. Dit heet diffractie treed op als het diafragma gat zo klein wordt dat er geen scherp resultaat meer wordt geprojecteerd op de sensor.
Beter is om een diafragma van maximaal f/16 te kiezen. De sweet spot van veel lenzen ligt op f/11, maar dat kan soms niet genoeg zijn voor voldoende scherptediepte.