- 10 veel gemaakte fotografie fouten voorkomen
- Licht meetmethodes optimaal toepassen
- Hoe het histogram te gebruiken voor betere foto’s
- Prioriteitstanden, voor creatief gebruik
- Lange sluitertijden gebruiken
- Hoe beweging te fotograferen
- Omgaan met digitale ruis
- Let op de achtergrond van je foto
- Betere resultaten met aandacht voor schietdiscipline
Eén van de moeilijkste zaken om te fotograferen is beweging. Je moet vaak snel reageren, de techniek bij langere sluitertijden onder de knie hebben en wat geluk hebben. Maar de beloning voor een goede dynamische foto is des te groter.
Spiegelreflexcamera’s zijn hiervoor meestal wat beter geschikt dan compactcamera’s, vooral door het grotere zoombereik met de verschillende lenzen, meer instel mogelijkheden en de vrijwel afwezige vertraging tussen het indrukken van de sluiterknop en het daadwerkelijk maken van de foto door de camera. Ik wil een aantal voorbeelden behandelen: racewagens, sporters en water.
Racewagens
Dit onderwerp spreekt het meest tot de verbeelding. Op hoge snelheid op een circuit of door een bosgebied raggen. Het is vrij simpel om een racewagen vast te leggen met 1/500 of een snellere sluitertijd. De sluiter is sneller stil dan de beweging van de auto, dus de kans is vrij groot dat je hem goed op de foto krijgt.
Mooie dynamische foto’s met een iets langere sluitertijd
De kunst zit er echter in om snelheid in de foto te krijgen en dit wordt meestal bereikt door de achtergrond door de beweging onscherp te maken en de auto scherp in beeld te brengen. En dit effect zie je het beste door de auto van de zijkant te fotograferen.
Een langere sluitertijd en meebewegen met de auto zorgt er voor dat de auto haarscherp wordt, maar dat er wel beweging in de auto zit doordat de wielen echt draaien en de omgeving onscherp is
Hiervoor moeten we de sluitertijd iets langer maken. Voordeel is dat de achtergrond bewogen is, waardoor de foto dynamischer is, en dat de wielen van de auto niet stil staan zodat hier ook dynamiek in zit. Bij snel bewegende auto’s, zoals de A1GP auto’s hierboven, is een sluitertijd onder 1/160 (ideaal rond de 1/125, 1/100, mede afhankelijk van de gebruikte lens natuurlijk) aan te raden.
Deze relatief langzame sluitertijd betekent dat je de auto’s met je camera moet volgen (”panning”) om ze scherp in beeld te krijgen, anders krijg je een foto waarbij de omgeving scherp is en de auto als een waas door het beeld gaat (kan vanuit een artistiek oogpunt echter ook erg interessant zijn). Stel de sluitertijd in met de Tv functie van je camera, hiermee blijft de camera altijd 1/100, 1/125 gebruiken of kies in de handmatige stand afhankelijk van de lichtsituatie zelf het diafragma er bij.
De relatief lange sluitertijd laat de lichtsporen goed zien, de auto is toch scherp door aan het einde van de sluitertijd (rear curtain sync) de flits af te laten gaan
De techniek die we gebruiken voor het volgen van de raceauto heet “panning”. Dit betekent dat je met de lens probeert vanaf de opening van de sluiter tot aan het sluiten van de sluiter het onderwerp op dezelfde plek in het beeld te houden. Dit betekent dat je erg precies moet mikken met de langere sluitertijden. De beste tip is hiervoor dat je al voordat je de sluiter indrukt je de auto volgt, je drukt af op het punt waar je de auto wilt vastleggen en ondertussen volg je met de lens de auto mee totdat de foto is genomen (en nog iets erna).
Je maakt dus een vloeiende beweging met je camera, je volgt de auto vanaf het moment dat hij in beeld komt totdat hij uit het beeld verdwijnt en tussendoor druk je af. Hoe vloeiender de beweging, hoe beter het eindresultaat. Deze techniek vergt wat oefening, hoe vaker je het doet, hoe beter de resultaten.
Sporters
Met sporters gaat de actie allemaal wat langzamer, hoewel dat ook weer afhangt van hoe dicht bij je bij actie bent. Onderstaande triathlon foto’s zijn bijvoorbeeld rond de 1/320 tot 1/100 genomen. De hoeveelheid zoom bepaalt voor een groot deel de sluitertijd. Ook hier weer de sluitertijd voorkeuze ingesteld en meebewegen.
De truc die ik bij snelheidfoto’s vaak gebruik is het handmatig scherpstellen op een bepaald punt en de sluitertijd half indrukken. Door vervolgens het onderwerp te volgen geeft de camera op een bepaald moment (met een piepje) aan dat het onderwerp scherp is. Op dat moment moet je dus afdrukken. Reactietijd is hiervoor bepalend, maar na een tijdje oefenen kun je ongeveer inschatten wanneer het onderwerp scherp in beeld is en kun je op een iets tragere reactiesnelheid anticiperen. Zie je het in de zoeker, dan ben je meestal te laat.
Ook met hardlopers heb je een snelle sluitertijd nodig en handmatig scherpstellen. Sommige camera’s hebben een AI Servo functie. Hiermee kun je wel proberen automatisch scherp te stellen. Deze functie stelt namelijk tijdens het indrukken van de sluitertijd continu de scherpstelafstand bij, rekent uit waar het onderwerp in beeld gaat verschijnen en past daar de focus op aan. Hierdoor legt je onderwerp minder afstand af tussen het scherpstellen en afdrukken en heb je meer kans dat het een scherpe foto oplevert.
Een telelens is trouwens niet per se noodzakelijk voor een mooie dynamische foto. Als je dichtbij genoeg kunt komen is ook een groothoek lens heel geschikt om de kijker goed bij de actie te betrekken en dramatische resultaten te krijgen.
Ook een groothoek lens is goed geschikt voor het vastleggen van actie
Water
Een snelle sluitertijd zorgt er voor dat afzondelijke waterdruppels scherp worden vastgelegd. Een goede manier om de kracht van water te laten zien.
Met water kun je ook heerlijk werken met beweging. Hier heb je twee keuzes, vaak blijft water op één plek en daardoor kun je lange en snelle sluitertijden afwisselen. Met een langzame sluitertijd wordt het water een soort waas, met een snelle sluitertijd kun je juist heel goed de afzonderlijke druppels in beeld brengen. Vooral foto’s van de zee met een sluitertijd van enkele seconden kunnen hele mooie mistachtige effecten opleveren.
Een relatief lange sluitertijd zorgt er voor dat water een mistachtig effect krijgt, waardoor beweging wordt gesuggereerd. Hiervoor heb je wel een statief nodig, anders krijg je een ander soort beweging in je foto.
Welke sluitertijd is nu het beste om het stromende water te laten zien? Het ligt een beetje aan hoe snel het water stroomt tot hoever je de sluitertijd moet terugbrengen, meestal is 0,5-1s wel genoeg. Vaak zul je de hoeveelheid licht die op de sensor valt moeten beperken om de benodigde sluitertijd te bereiken. Het diafragma maximaal dichtschroeven, in dit geval f/22, helpt meestal al veel om de sluitertijd terug te brengen. Daarnaast kun je gebruikmaken van een polarisatiefilter, als je die draait kun je tot 2 lichtstops langere sluitertijd krijgen en je reduceert als bonus ook de reflecties.
Let bij watervallen er op dat de waterval niet overbelicht wordt. Controleer in je histogram of er geen ‘blinkies’ verschijnen, knipperende vlakken in beeld die aangeven dat er geen detail meer te zien is in de witte delen. Vooral als de zon er op schijnt loop je al snel dit risico. 1/3 of 2/3 onderbelichten helpt dit vaak al tegengaan, maar watervallen zijn vooral een ideaal ‘bewolkte dag’ onderwerp.
Door te spelen met sluitertijden en je cameratechniek aan te passen kun je meer dynamiek in je foto’s brengen. Het vastleggen vergt soms iets meer oefening van de fotograaf, maar de resultaten zijn de moeite waard.
Hallo lezers,
Heb een vraag met betrekking op bewegende onderwerpen. Ben op het moment bezig met het fotograferen van paardensport. Nu kan ik het echter niet voor elkaar krijgen om genoeg licht met een snellere sluitertijd te krijgen ( zie website ). Sluitertijd is 1/50 sec diafragma F5 camera staat op bewolkt. Is deze omgeving gewoon te donker wat kan ik veranderen. Alle reactie’s welkom voor deze beginnende amateur.
B.V.D.
Vriendelijke groet,
Jacqueline
Hoi Jacqueline,
Op welke mm probeer je te fotograferen en welke snelheid denkt de camera dat nodig is? f/5 is het meest wijd open dat de lens gaat?
De ISO waarde verhogen kan inderdaad helpen, tot ISO 400 is redelijk veilig, zeker als je geen grote prints maakt. Verder kun je er ook voor kiezen om iets te onderbelichten, dus een snellere sluitertijd kiezen dan de camera denkt dat nodig is. Een andere optie is het gebruik van een monopod, een statief met één been waarmee je de camera wat stabieler kunt neerzetten, maar ook bewegingsruimte hebt.
iso omhoog kan helpen.
Heb de iso op 200 f 5 en sluiter op 1/50 sec.Of het weer zat niet mee te bewolkt en te donkere achtergrond. Ga van de week nog meer experimenteren. Hopelijk kom ik tot een oplossing. Maar een ding is zeker deze site is erg leerzaam voor een beginner. Blijf vooral zo door gaan.
Groetjes,
Jacqueline
Beste Kenneth,
Voor mijn stage moet ik binnenkort een reeks foto’s maken van fitness-groepslessen. Deze worden meestal in een nogal donkere zaal met enige belichting gehouden.
Wegens het feit dat de belichting erg gering is en er toch veel snelheid bij komt kijken vroeg ik me af of u tips heeft?
Ik heb geen lichtgevoelige lens en bij iso 400 is de ruis al erg hoog. Ik beschik over een statief.
Graag hoor ik van u.
Met vriendelijke groet,
Marco Nijholt
Hoi Marco, de opties zijn beperkt, want je hebt dus nog een relatief hoge sluitertijd nodig. Je kunt er aan denken iets te onderbelichten, als je RAW fotografeert kun je dan in een software bewerkingspakket (zoals Lightroom, 30 dagen gratis te gebruiken) de belichting weer verhogen. Andere optie is toch de ISO waarde te verhogen, in software kun je ruisreductie toepassen.
Heb je misschien wel de beschikking over een opzetflitser? Als je de kracht van de flitser aanpast kun je het omgevingslicht en het flitslicht balanseren, de flitser zorgt er voor dat de beweging wordt stilgezet.
Beste Kenneth,
Vanmorgen heb ik enkele foto’s proberen te maken met een opzetflitser. Echter was het resultaat heel steriel.
En de foto’s die ik zonder flits heb gemaakt waren qua belichting erg mooi. Maar verder allemaal bewogen of onscherp.
Ik zal door middel van veel oefenen het gewenste resultaat proberen te behalen. Hartelijk dank voor uw moeite.
Met vriendelijke groet,
Marco Nijholt
Beste Marco, heb je ook geprobeerd de kracht van de flitser aan te passen? Soms is een klein beetje fill-flash al genoeg.
Nee dat heb ik niet geprobeerd, misschien is dat wel slim. Zodra ik de kans krijg ga ik het proberen.
Beste Kenneth,
Waar stel ik scherp bij het ‘pannen’? Op een punt war ik verwacht dat in mijn geval de motorrijder voorbij komt, of direct op de motorrijder, dan pannen en afdrukken?
Hoi Anne,
Het ligt er een beetje aan of je camera een functie heeft die de focus met het onderwerp mee laat bewegen, zoals de AI Servo functie op Canon camera’s. De camera zal dan proberen zo goed mogelijk de focus met het onderwerp mee te laten gaan.
Het ligt ook een beetje aan de snelheid van je onderwerp, soms beweegt dit gewoon te snel voor deze functie en kun je het beste vooraf scherpstellen op een punt en afdrukken als het onderwerp dit punt bereikt. Dit vereist wat timing, maar na wat oefenen kun je steeds beter voorspellen wanneer je moet afdrukken, zeker als het onderwerp steeds hetzelfde pad aflegt.
hoi Kenneth,
Ik las je uitleg over waterfotografie (mistig effect) en zou dit graag willen leren. Is het dus bedoeling dat ik deze aanpassingen (terugbrengen van sluitertijd en diafragmagetal hoog) in de Manuel stand uitvoer, of kan ik dit in de A of S stand ook doen? En moet ik de ISO ook nog aanpassen?
Alvast bedankt voor je hulp! Ik heb er veel aan je tips op de site!
groetjes Linda
Hoi Linda, de A stand kun je prima gebruiken, daarmee kun je het diafragmagetal zo hoog mogelijk maken en de camera zoekt er dan de juiste sluitertijd bij. De ISO waarde kan het beste zo laag mogelijk, dan is de camera het minst gevoelig en krijg je de langst mogelijke sluitertijd voor die lichtomstandigheden.
Hoi Kenneth,
Allereerst mijn complimenten over je site.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Sony Alpha 380 met standaard kitlens. Nu ga ik binnekort foto’s maken bij zaalvoetbal en vroeg ik me af welke sluitertijden ik het beste kan gebruiken. Ik wil de foto’s het liefst met een wazige achtergrond. Ik heb van een kennis nu ook een macrolens te leen maar heb die nog niet gebruikt.
Alvast bedankt voor de tips !
Groetjes, Marianne
Hi Kenneth,
voor mijn verjaardag heb ik een Sony alpha 230 gekregen.
Hier zit standaard als lens 3.5-5.6 / 18-55 bij.
Ik ga zeker een cursus volgen want ik ben nog echt een ” dummie ” ; )
Jouw site gebruik ik in combinatie met de gebruiksaanwijzing van mijn toestel om wegwijs te worden in de wereld van de digitale spiegelreflex-fotografie…Ik heb al zoveel gehad aan deel 1 van de basiscursus (al die zaken zijn nu zo helder voor me !) en ben nu verder aan het “leren” op je site .
Ik wil graag (in de toekomst) foto’s gaan maken als mijn vriend moet optreden; hij speelt in een metalband.
Ik kan dan voor aan het podium staan om foto’s te maken.
Wat voor lens raad je mij dan aan om te kopen en heb je nog een gouden tip : )
Grote dank voor je enorm duidelijke, heldere, informatieve heldere site !
groetjes Anouk
Hallo,
ik ben per toeval op deze site terecht gekomen en ik vind het zeer interessant.
Ik zou me graag wat meer willen toeleggen op het fotograferen van volleybal en badminton, beiden binnensporten.
Ik heb een Nikon D-90 met een 18-200mm lens.
Maar welke lens raden jullie me aan voor wat ik wil gaan doen ???
Groetjes, Cindy.
Hoi Cindy,
Voor binnensporten is een lichtsterke lens toch wel aan te raden. En dan kom je op het punt dat je budget het verschil gaat maken.
De goedkoopste lichtsterke lens is de 50mm 1.8. Een goede lens maar misschien wat te weinig tele voor de beide sporten. Als 50mm genoeg is dan raad ik je die lens aan.
Anders wordt het een ander verhaal en een duurder grapje. Een van de mooiste lenzen is hiervoor denk ik toch de 70-200mm 2.8. Een behoorlijk lichtsterke lens, en zit goed in het telebereik. Ik denk dat je met de 70-200mm genoeg mm’s hebt. Alleen komt dit wel met een prijskaartje. Nikon heeft zelf 2 versies van deze lens in omloop op het moment. Namelijk twee met VR, versie 1 en versie 2. Versie 1 is (volgens mij) niet meer nieuw te verkrijgen maar tweedehands wordt die regelmatig aangeboden. Versie 2 is naar wat ik ervan hoor veel beter dan versie 1 maar is dan ook een stuk duurder. Je zult dus echt moeten kijken naar je budget.
Je zou eventueel ook nog naar de Sigma of Tamron varianten kunnen kijken. Die zijn doorgaans een stuk goedkoper maar misschien als ik het goed had allebei VR en schijnen optisch ook wat minder te zijn.
Hopelijk heb je zo een beetje een beeld wat de keuzes zijn. Wat je ook prima kan doen is eerst eens uitzoeken wat de beperkingen van je 18-200 zijn. Waar kom je in de problemen en ga dan eens kijken naar wat die problemen kunnen oplossen. Allicht dat je niet direct een nieuwe lens nodig hebt ;)
Succes met je keuze!
Erik
Hallo,
Omdat ik steeds meer plezier begin te krijgen in fotograferen wil ik wat meer gebruiken maken van de instelmogelijkheden van mijn toestel. Het is een Sony DSC-H9. (uitgebreide compactcamera met instelmogelijkheden). Ik heb dit toestel destijds gekocht zodat ons gezin makkelijk kan fotograferen en ik toch de mogeljikheden heb om wat meer instellingen te gebruiken. Nu zou ik graag binnenkort van mijn voetballende zoon foto’s willen maken tijdens de wedstrijd. Het is dan echter al donker buiten, dus de lichten zijn dan aan. Ik heb dit al ooit vaker geprobeerd maar toen waren alle foto’s erg slecht, veel te donker en veel ruis. Heb je misschien een tip zodat ik een iets betere foto kan krijgen? Het hoeven geen topfoto’s te worden maar wel een beetje in de richting van overdagfotografie.
Ik ben benieuwd ……
Trouwens, veel goeie en leuke tips op deze site. Ik heb er al veel van op gestoken!!
Alvast bedankt …
Hoi Maria, ik zou in ieder geval kijken naar je diafragma, zo wijd mogelijk open om zo veel mogelijk licht binnen te laten. Ik zie dat de camera 15x optische en 30x digitale zoom heeft. Blijf je binnen het optische zoombereik? Bij 30x zoom gaat hij stukken van de foto knippen om de zoom groter te laten lijken, waardoor de kwaliteit van de foto afneemt en je de pixels beter gaat zien. Daarnaast kan het nodig zijn je ISO te verhogen, maar zorg wel dat dit niet te extreem wordt (ISO 640-800 en groter) om ruis te voorkomen. Onder relatief donkere omstandigheden blijft het fotograferen van snelle bewegingen echter altijd lastig.
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik het eerst eens bij een training in de avonduren ga proberen alvorens ik het bij een wedstrijd ga toepassen. Kom er trouwens net achter dat de klok alweer verzet wordt dus om 19.00 uur ’s avonds is het over enkele weken behoorlijk donker. Nogmaals dank en succes met de site …
groetjes….
Ja, aankomend weekend is het zo ver, ’s ochtends uurtje meer licht even, maar al vroeg donker.
Dag iedereen,
Ik zou mij graag een fototoestel aanschaffen.
Ik zou deze gebruiken om foto’s te trekken van circustheater ( dus in zalen, veel beweging en zonder flits !!!!)
Welk toestel raden jullie mij aan.
Ik ben beginnend dus ik moet alles nog ontdekken!
Ik dacht om een canon 550d aan te schaffen maar omdat ik een leek ben in het vak zou ik graag wat advies willen.
Groetjes!!!
Hoi Frederique,
Beweging vastleggen zonder flits is lastig. Betekent dat je een hoge ISO-waarde zal moeten gaan gebruiken en een wijd open diafragma. Nu zijn op hoge ISO-waarden de ruisprestaties snel minder aan het worden.
Nikon presteert daar over het algemeen iets beter op dan Canon. Nikon heeft echter wel iets minder megapixels maar ik denk niet dat je zoveel megapixels nodig hebt.
Ik zou je dus zelf een Nikon aanraden. Bijvoorbeeld de Nikon D90. Als je deze dan combineert met een 50mm 1.8 heb je een combinatie die voor jou wensen redelijk geschikt moet zijn. Je kan daarbij ook nog de 35mm 1.8 kopen. Dan heb je 2 ideale lenzen om in situaties met redelijk weinig licht toch hoge sluitertijden te halen.
Canon kan overigens ook, je kan die dan ook combineren met een 50mm 1.8.
Mocht je op een gegeven moment toch meer met externe flitser willen gaan doen dan is Nikon daar een beter merk voor dan Canon. De Nikon flitsers zijn erg goed, zeker als je er meerdere gaat gebruiken.
De kans is groot dat je in de toekomst geen ander merk gaat kopen dus zal je nu voor een merk kiezen. Kijk dus ook eens welk merk je lekker in de hand vind liggen, dat is ook erg belangrijk.
De verschillen zitten in details, in grote lijnen ontlopen de grote merken elkaar niet veel ;)
Succes met je keuze!
Groet,
Erik
het feit van de flitsers is een argument dat totaal niet klopt. Voor beide merken kun je Metz flitsers kopen. Metz is een merk dat enkel flitsen maakt waardoor deze veel beter zijn en goedkoper. Ook is het een feit dat de Nikon D90 boven de 800 iso al snel ruis zal vertonen.
Op dit moment heb ik een Canon EOS 1000D met een bereik tot aan 1600 iso. Op een 100% foto zie je niets van de ruis. dus de 550D dat 2 klasses hoger staat dan mijn toestel zal hier nog beter presteren. De 550D deelt dezelfde sensor met de Canon EOS 7D wat een semiprofesioneel toestel is.
Met vriendelijke groet
Jeroen
Hoi Jeroen,
Alles is relatief. Zomaar zeggen dat een feit niet klopt vind ik een krasse bewering waarvan ik je helaas geen argumenten zie noemen.
Metz is een merk dat enkel flitsers maakt, dat klopt. Maar een eigen merk flitser werkt beter samen met de camera en met andere flitsers. Daarnaast, als je een vergelijking maakt met een Metz flitser en bijvoorbeeld een vergelijkbare Nikon flitser dan zie je dat die elkaar nauwelijks ontlopen waarbij de Nikon een betere communicatie met de camera heeft.
Je zegt dat ik feiten zeg die niet kloppen, echter zie ik jou hetzelfde doen..
Over de ruis van de D90, dat is relatief. Ik wil je de volgende twee links geven ter vergelijking met je 1000D:
http://www.cameralabs.com/reviews/Nikon_D90/noise.shtml
http://www.cameralabs.com/reviews/Canon_EOS_1000D_Rebel_XS/noise.shtml
Ik zou je naar aanleiding daarvan nog eens willen zien zeggen dat een EOS100D op 1600ISO ruisvrij is en een D90 op 800ISO niet..
De D90 deelt dezelfde sensor is de D300 wat een semiprofessioneel toestel is. Tja, wie heeft er dan de beste sensor. Wat ik wil zeggen is dat je bewering in je post volledig subjectief is en niet bepaald onderbouwd is. Ik kan helaas dus ook zeer weinig waarde hechten aan je post.
Met vriendelijke groet,
Erik
Ik heb niet gezegd dat de 1000D ruisvrij is. Ik heb gezegd dat je die ruis nauwelijks ziet op een 100%. Vanaf je inzoomt zie deze ruis. De bewering dat de D90 niet goed is boven de 800iso komt uit het forum van http://www.belgiumdigital.be. Het feit dat de merkeigen flitsers een betere communicatie hebben heb ik nog niet gemerkt en ik gebruik een Metz Mecablitz 36 AF-5 voor Canon. Overigens zou ik ook wel willen weten waarop jij jou bewering baseert dat nikon flitsers beter zijn.
Een 100% is een volledig formaat voor de duidelijkheid. Waarschijnlijk bedoel jij dat je het pas ziet als je naar de 100% gaat inzoomen. Dat is heel wat anders ;)
De definitie van veel of weinig ruis is enorm relatief. Wat is goed of slecht als je het niet vergelijkt? Vandaar dat ik je dus ook even twee links gaf waarin wel wordt vergeleken.
Het is heel leuk als men zegt dat de D90 boven ISO800 niet goed is, maar zolang er niet wordt vergeleken dan gaat die uitspraak nergens over ;)
Ik zit zelf op het forum van Nikon Club Nederland. Daar zitten enorm veel Nikon gebruikers die al heel wat producten hebben gebruikt. Daarin lees je regelmatig verhalen over onder andere flitsers. Een daarvan wil ik hier aanhalen.
Een gebruiker had op een D70 een Metz flitser. Die werkte goed en deed zijn werk. Echter, toen hij overstapte op de D80 weigerde de Metz alle werking. Later kocht hij een Nikon flitser en probeerde die op de D70 en D80. Dat ging foutloos. Later stapte hij weer over naar een volgende model body en kon weer zonder problemen zijn flitser gebruiken.
Een body zit telkens wat anders in elkaar en daar zijn vreemd-merk flitsers niet volledig op gemaakt. De eigen merk flitsers weten hoe ze met elke camera moeten communiceren en gaan daar dus niet de mist in.
Nikon heeft al jaren een mooi systeem voor hun flitsers en schijnen daarin ook voorop te lopen. Genaamd CLS, Creative Lightning System. Dit systeem zorgt voor probleemloze draadloze besturing van de flitsers. Op die manier kan je op een zeer makkelijke manier gebruik maken van meerdere flitsers op afstand wat je veel meer mogelijkheden geeft.
Dit systeem werkt uitstekend en geeft je een garantie van de werking. Ga je echter met vreemd-merk flitsers aan de gang dan is die perfecte werking niet meer gegarandeerd.
Een eigen merk flitser geeft een garantie op perfecte samenwerking met de camera, iets wat een ander merk niet kan doen.
Tenslotte nog even een vergelijking waarom Metz flitsers niet zo enorm veel beter zijn dan de Nikon varianten.
http://www.nikon-club-nederland.nl/forum/viewtopic.php?f=30&t=14522#p220970
En inderdaad, je betaalt wat meer voor een eigen merk. Maar je krijgt dan wel de garantie van een goede communicatie. En zeer vaak blijkt ook dat meer betalen ook voor een betere service zorgt.
Ik heb verhalen gelezen van mensen die hun Metz flitser lieten repareren omdat de werking met hun camera niet goed werkte. Metz was helaas niet in staat om het probleem op te lossen terwijl een Nikon flitser zijn taak zonder problemen kon doen, ook de dingen waar de Metz niet werkte.
Ik wil niet beweren dat een Metz flitser slecht is. Integendeel, ze bieden enorm veel waar voor hun geld. Echter zullen de iets duurdere eigen-merk flitsers beter samenwerken met de camera en daardoor de betere flitsers zijn.
Hier is dus waarop ik mijn bewering baseer ;)
Groet,
Erik
met 100% (volledig formaat dus) zie je de ruis NIET. op het moment dat je inzoomt (>100%) 200% of meer dan zie je de ruis.
Hieronder een topic wat jou bewering over de flitsers tegenspreekt
http://forum.belgiumdigital.com/f36/flitsers-canon-430ex-vs-metz-48-af-1-a-202930.html
In dit geval gaat het om Canon. dus misschien staat canon meer open voor vreemde merken :-)
Graag wil ik nog toevoegen dat de recenste Metz flitsers een USB aansluiting hebben waardoor ze up-to-date kunnen worden gehouden.
Beste Jeroen,
Hoezo zou je een foto bekijken op 200%? Op 100% nauwelijks ruis zien, nogmaals dat is relatief als je het niet vergelijkt..
Op 200% is het overigens geen ruis wat je ziet, maar puur pixels die een verschillende kleur hebben.. Ik vraag me eerlijk gezegd af wat jou definitie van ruis is…
Van wat ik tot nu toe weet over Canon flitsers is het zo dat Nikon op flitsgebied wat verder schijnt te zijn dan Canon. Ik heb verder ook duidelijk gemeld dat ik Metz en Nikon vergelijk en dat is heel wat anders dan de vergelijking Metz vs Canon ;) Die link spreekt mijn verhaal dus ook niet tegen. Daarnaast zie ik in dat topic veel beweringen en weinig onderbouwing ;)
Mogelijk dat Canon wat minder complex is voor andere merken, dat kan ik je niet vertellen.
Metz flitsers hebben inderdaad die USB-aansluiting wat ik een zeer goede zaak vindt. Dat wil echter niet zeggen dat je daarmee altijd een perfect samenwerkende flitser hebt. Helaas vertellen de ervaringen mij dat het bij Nikon body’s wel eens fout gaat ondanks een flitser die up-to-date is.
Echter, ik zou zelf met een gerust hart een Metz aanschaffen als een Nikon buiten mijn budget ligt. Dat is niet het punt. Echter, als ik voor de hoogst mogelijke kwaliteit ga (oftewel, goede specificaties samen met gebruiksgemak) dan kies ik toch voor een Nikon.
Beste,
Ten eerste complimenten over de site!
zeer zeker erg leerzaam :)
Nu had ik de vraag hoe ik het beste rennende dieren kan fotograferen.
En dan gaat het mij voornamelijk over de Sluitertijd, diafragma & de stand.
Heeft u advies?
Groetjes Meeb.
Hallo,
Daar ik een beginnend fotograaf ben wil ik volgend jaar in de lente foto’s maken ,van een nieuw opgerichte motoclub, dit tijdens een avondrit , graag had ik info gekregen hoe ik mijn canon eos 500d moet instellen om toch zo goed mogelijk resultaat te hebben,bezit lenzen 18 – 55 en 70 – 300 f,3,5 – f 5,6
de standplaats zal ergens in of net uit een bocht en ergens op een rechte baan zijn
en dit Eind Mei, tussen 19u en 21u30.
Graag enig advies
Mvg
jan
Bij deze wens ik jullie ook te feliciteren met jullie site, prima en leerzaam.
Hoi Jan,
Ik weet zo niet uit mijn hoofd de zonsondergangtijden in mei, maar ik hoop dat je met avondlicht fotografeert.
Ik denk zo dat je de beweging wilt fotograferen door te gaan pannen en daarmee de omgeving onscherp krijgt en de motorrijders scherp.
Dit is vooral een kwestie van oefenen, hoe meer vaardigheid je erin krijgt, hoe langer je de sluitertijd kan maken en des te dramatischer het effect.
Begin bijvoorbeeld eens met 1/100 en maak telkens de sluitertijd iets langer.
Mocht je nou tijdens die avond maar één kans hebben om de goede foto te maken, dan is het echt noodzakelijk om veel te gaan oefenen en ervoor te zorgen dat je de techniek volledig onder de knie hebt.
Sowieso geldt: oefening baart kunst. Als je hiermee gaat oefenen heb je er veel meer aan dan een antwoord dat hier gegeven wordt ;) Fotograferen leer je niet op het internet maar in de praktijk. Pak dus je camera en ga oefenen en kijk waar je tegenaan loopt. Analyseer je foto’s, wat is er niet goed aan en hoe komt dat? Vervolgens kijken hoe je dat kan verbeteren en weer op pad gaan en verder oefenen. Net zo lang totdat je de vaardigheden hebt om zonder fouten dat ene moment te pakken ;)
Heel veel succes!
Erik
PS: felicitaties gaan volledig naar Kenneth, hij is de enige en echte eigenaar van de website ;) Tenzij Kenneth van koninklijke bloede is (wat hij volgens mij niet is, zo ja, dan heeft hij iets te vertellen..) is meervoud dus niet nodig ;)
Jan & Erik, voor de exacte tijden voor zonsopgang en zonsondergang check http://www.zonsopgang.info handige site voor als je graag met ochtenrood of avondrood werkt.
Ik ken de plekken waar ik het kan vinden, ik ga dat alleen niet bij elke vraag op zoeken, dat zou wat worden zeg ;)
Een betere optie is trouwens het programma The Photographer’s Ephemeris. Dit programma geeft nog veel meer informatie dan alleen de zonsopkomst en ondergang, zeker een aanrader!
http://photoephemeris.com/
hallo,
ik heb even een vraag! ik doe paarden fotografie, wat zou je me daarbij aanraden? graag hoop ik op een mailtje terug op: nadechelubberink@hotmail.com
groetjes
beste,
wij hebben onlangs een sony DSC H9 cybershot aangekocht. we zijn er wat mee aan het experimenteren daar er heel veel mogelijkheden mee zijn en wij toch nog maar beginners zijn op dat vlak.
We vinden echter niet terug hoe we de flits kunnen instellen als je de automatische mode gebruikt, of kan dit niet ?
alvast bedankt voor de hulp hierbij.
els
Hallo Els, ik ken de camera zelf niet, maar ik lees op http://www.fixya.com/support/t2333654-camerar_says_flash_setting_changed_but dat de flits niet kan worden gebruikt in multi-shot of continu modus (/BRK knop tussen sluiterknop en optie draaiknop).
goede avond.
ook ik amateur fotograaf, krijg het niet voor elkaar om zonder flits scherpe foto’s te krijgen.
ik heb een nikon d 50 met een 35-80 lens.
komt het door de lens? als er ruim voldoende licht is binnen lukt het redelijk. maar als het iets wat donkerder wordt lukt het niet. ook niet als ik de iso wat verhoog.
mocht het door de lens komen……welke kan ik dan beter aanschaffen?
ik wil bv in de burgers bush in arnhem fotograferen zonder flits en in gemeente huizen voor bruiloften.
wie kan mij adviseren??? groetjes anouk
Hallo Anouk,
Het lijkt erop dat je te maken hebt met te weinig licht, waardoor jouw camera een lage sluitertijd kiest. Met je iso kunt je wel wat spelen uiteraard, echter hangt de kwaliteit van de foto dan sterk van je camera. Hoe hoger je iso des te korreliger zullen je foto`s worden.
Standaard regel is, wanneer je geen VR lens hebt, om niet onder sluitertijd 60 sec te gaan schieten. Als je daar nou eens naar kijkt wat voor sluitertijd je camera aangeeft, krijg je waarschijnlijk je antwoord.
Vergeet even te antwoorden op welke lens je kan nemen..
Een lenskeuze is best wel persoonlijk, althans de mm`s. Een f1.4 is geschikter dan een f5.6 (diafragma) Echter zijn dat ook dure lenzen.. Het beste is om eerst te kijken wat je eigenlijk wilt fotograferen, wat is je core business.. Ik heb zelf de f2.8 24-70 fx lens van Nikon. Ook met deze lens heb je beperkingen. Dan zul je een vast brandpunt moeten nemen en een f1.4. Deze lenzen kunnen met redelijk weinig licht. Voor bruiloften kun je niet met 1 lens uit de voeten. De 85 mm micro is ook een uitstekende lens. Koop geen fx lenzen voor een dx camera of je moet binnenkort over willen stappen naar een fx camera zoals bv de d300s van Nikon. Heb je nog vragen, mail ze maar ;)