Je hebt recent je eerste spiegelreflex camera gekregen of gekocht? Een flinke stap van een compactcamera en een stap die vaak wordt gezet als je meer wilt leren over fotografie. Zoveel te leren, maar waar te beginnen? In dit artikel geef ik een flink aantal tips als je net met een spiegelreflexcamera begint (en weet je niet wat te kopen, kijk dan hier).
Foto: wibs24, iStockPhoto
Een spiegelreflexcamera is een stap omhoog ten opzichte van een compactcamera, maar niet een magisch apparaat dat je opeens topfoto’s laat maken. Met een spiegelreflexcamera vergroot je de mogelijkheden om een mooie foto te maken, maar een goede fotograaf kan in de juiste omstandigheden met het juiste licht ook een goede foto maken. Dit vereist dat je je camera beter leert kennen en veel experimenteert.
Een van de eerste aankopen die ik je wil aanraden als je een nieuwe camera hebt is een extra accu en een paar extra geheugenkaartjes. Zo kun je naar hartelust experimenteren en heb je aan het einde van de dag nog energie in de accu en ruimte op de geheugenkaart om net die schitterende zonsondergang nog even mee te pikken. Wis de geheugenkaartjes alleen in de camera en gebruik een losse kaartlezer met USB om ze sneller naar je computer over te zetten.
Een ander goed startpunt is de handleiding. Niet om meteen helemaal door te lezen, maar ze bieden een goed hulpmiddel om de verschillende functies te leren kennen. Zeker als je op internet of in een boek bepaalde technieken leert en je wilt bekijken hoe dit met jouw camera moet. Houd daarom de handleiding zeker bij de hand als je met je camera op stap gaat.
Koop nog niet meteen een aantal nieuwe lenzen, tenzij je een heel goed idee hebt van het soort fotografie dat je wilt gaan doen is het een goed idee eerst even te experimenteren met de bijgeleverde zoomlens, de kitlens. De kwaliteit is meestal niet super, maar je kunt er nog steeds goede foto’s mee maken en door de beperkingen te leren kennen weet je beter waar je behoefte aan hebt.
Zoeker of LCD scherm
In tegenstelling tot een compactcamera kijk je bij een spiegelreflexcamera door een zoeker om de compositie te bepalen. Hier komt de spiegel uit spiegelreflex vandaan, het beeld van de lens wordt door middel van een opklapbare spiegel naar de zoeker gestuurd. Op het moment dat je de foto maakt klapt de spiegel omhoog zodat het licht op de sensor kan vallen, na de ingestelde sluitertijd klapt de spiegel weer om.
Door de zoeker zie je dus precies hetzelfde beeld als de uiteindelijk foto, hoewel niet alle zoekers 100% van het beeld tonen. Als je een foto maakt is het een goed idee om met je oog langs de randen van het beeld te gaan om te kijken of je niet toevallig een prullenbak of ander element in de foto hebt opgenomen die de aandacht kan afleiden.
Op de meeste nieuwe camera’s zit een functie die Liveview heet, hiermee kun je op het LCD scherm aan de achterkant van de camera het beeld bekijken. Dit levert echter een minder stabiele situatie op, je moet je handen uitgestrekt voor je houden in plaats van door de zoeker te kijken.
Dit gaat nog wel met een compactcamera, maar een spiegelreflexcamera en lens is vaak zwaarder, waardoor je grote kans hebt op onscherpte door beweging van de camera. Daarnaast zie je weinig op het LCD scherm op een dag met felle zon. Liveview is vooral handig als je de camera op statief gebruikt of je niet eenvoudig door de zoeker kunt kijken.
Het beste kun je met je linkerhand een platformpje maken waar je de camera op legt. Omklem met je hand ook een stukje van de lens. Je zult merken dat de camera een stuk stabieler is. Breng daarna de camera naar je gezicht, doordat je je armen buigt is je camera nog stabieler. Als laatste stap kun je dan ook de camera tegen je hoofd aandrukken. Dit is een stabiele, maar ook natuurlijke houding als je door de zoeker van de camera kijkt.
Semi-automatisch
De resultaten op de automatische stand zijn niet slecht, zeker niet onder standaard omstandigheden, maar je benut niet echt de mogelijkheden van je nieuwe camera.
Kies daarom voor één van de semi-automatische standen waarmee je de één van de drie elementen van de belichtingsdriehoek – diafragma (hoeveel licht valt er door de lens op de sensor), sluitertijd (hoe lang valt er licht op de sensor) en ISO waarde (hoe gevoelig is de sensor voor het licht dat er op valt) – kunt beïnvloeden om het gewenste resultaat te krijgen. De camera zorgt er voor dat de andere instellingen automatisch ingesteld worden aan de hand van jouw voorkeur.
Diafragmavoorkeur
Kies bijvoorbeeld voor diafragmavoorkeur (soms Av, soms A genoemd) op het draaiwiel bovenop de camera. Hiermee kun je bepalen hoe scherp de achtergrond wordt. Hoe lager het getal, hoe onscherper je de achtergrond kunt krijgen. Dit zorgt er voor dat je onderwerp uit de achtergrond lijkt te komen, je krijgt een meer driedimensionaal beeld.
Hoe sterk het effect wordt hangt wel af van hoe ver je van je onderwerp staat en hoe ver weg de achtergrond is. Als je volledig ingezoomd je onderwerp in beeld neemt, met een laag getal en de achtergrond is een stuk verderop, dan zou je dit effect moeten zien.
In onderstaand voorbeeld zie je het verschil tussen verschillende diafragma waarden. Links met diafragma f/1.4 is alleen het onderwerp (net) scherp, de achtergrond is onscherp. Met diafragma f/5.6 is er al veel meer detail zichtbaar in de achtergrond, de tomaat springt er minder uit.
Fotografeer je een landschap, dan is het vaak belangrijk om zowel op de voorgrond als de achtergrond een scherp resultaat te krijgen. Zo zie je het landschap per slot van rekening ook met je eigen ogen. Kies voor een diafragma voorkeur van rond de f/8 of f/11.
Let op dat de camera niet automatisch een te langzame sluitertijd instelt. Dan loop je risico op beweging doordat de camera is bewogen tijdens het nemen van de foto. Probeer de sluitertijd niet onder de 1/60s te laten komen, afhankelijk van de zoom die je gebruikt op de lens moet dit nog wat sneller. Probeer bijvoorbeeld bij 100mm de sluitertijd niet onder de 1/160s te laten komen, bij 80mm niet onder de 1/125s.
Sluitertijdvoorkeur
Of kies voor de S stand op het draaiwiel bovenop de camera, hiermee geef je een voorkeur aan voor de sluitertijd. In fotografie worden tijden uitgedrukt in fracties van seconden, een normale sluitertijd duurt bijvoorbeeld 1/125s of 1/250s. Dit is heel kort en dit zorgt er voor dat je ook een klein beetje beweging nog scherp kunt vastleggen. Met sluitertijdvoorkeur stel je deze snelheid zelf in, de camera zoekt de andere instellingen er bij.
Het was al vrij donker, waardoor de sluitertijd langer werd. Door even te wachten tot er een auto voorbij kwam en dan pas af te drukken kreeg ik een interessanter beeld
Sluitertijdvoorkeur kun je bijvoorbeeld gebruiken als je beweging wilt laten zien in je foto of juist beweging wilt stopzetten. Denk aan het vastleggen van een waterval, met een langere sluitertijd laat je de beweging van het water zien, iets wat met het blote oog nooit valt te zien. Zorg er dan wel voor dat je camera op een muurtje of statief rust.
Een snelle sluitertijdvoorkeur zorgt er voor dat je beweging kunt stopzetten. Om verder te gaan met het voorbeeld van water, als je een snelle sluitertijd kiest als je een fontein of kraan fotografeert, dan zul je zien dat het lijkt alsof je de afzonderlijke waterdruppels kunt tellen.
ISO
De ISO waarde geeft aan hoe gevoelig de sensor is voor het licht dat je vastlegt. Hoe hoger het getal, hoe minder licht op de sensor hoeft te vallen om dezelfde belichting te krijgen. ISO 100 is standaard voor de meeste cameramerken, ISO 200 meestal bij Nikon camera’s. In de meeste gevallen houd je deze waarde standaard zo ingesteld voor het beste resultaat.
Maar vergeet niet dat dit een handig hulpmiddel is als je bijvoorbeeld binnen of in een kerk fotografeert. Als je het diafragma wijd open hebt (een laag diafragma getal) en je sluitertijd wordt te langzaam om nog een scherp resultaat te krijgen, dan kun je de ISO waarde verhogen om de sluitertijd weer te versnellen zodat je alsnog met de camera in de hand een foto kunt nemen.
ISO is dus een ideale manier om bij minder licht toch de gewenste foto te maken. Zoals met alles heeft echter elk voordeel ook een nadeel. De lichtgevoeligheid van de sensor neemt toe, maar je loopt ook meer risico op ‘ruis’ in de foto, digitale foutjes.
ISO 640 is niet heel hoog, toch is er vrij veel ruis te zien omdat het om een erg donkere omgeving gaat
Afhankelijk van de kwaliteit van de sensor in de camera zie je ruis toenemen vanaf ongeveer ISO 400. Sommige camera’s zijn wat gevoeliger hiervoor dan anderen en het is in vergelijkende tests dan vaak ook een belangrijk punt. De ruisgevoeligheid bepaalt mede hoe lang je in de schemering of binnen zonder statief door kunt blijven fotograferen en toch acceptabele resultaten kunt krijgen.
Voor de ISO waarde is geen voorkeurstand, maar je kunt je camera vaak wel instellen op ‘auto ISO’. Doe dit vooral als je wisselende lichtomstandigheden hebt. De ISO waarde heeft direct gevolg voor de uiteindelijke beeldkwaliteit, het is goed te weten tot hoever je met jouw camera kunt gaan voordat je zoveel ruis ziet dat het geen mooi beeld meer oplevert. Maar wees ook niet te bang, beter een scherp beeld met wat ruis dan een onscherp ruisloos beeld.
Het is geen schande zo’n semi-automatische stand te kiezen, ik fotografeer bijna altijd op de diafragmavoorkeur stand als ik mensen en landschappen vastleg en in andere gevallen de sluitertijdvoorkeur stand. De handmatige instellingen gebruik ik met name in de studio als de situatie gelijk blijft tussen de verschillende foto’s of als ik heel veel tijd heb, bijvoorbeeld wachtend op de zonsondergang in een landschap.
Belichtingscompensatie
Het uiteindelijke doel van het nemen van een foto is dat je een interessant beeld krijgt dat niet is overbelicht (te licht) of onderbelicht (te donker). De camera heeft hiervoor een ingebouwde lichtmeter en die weet in heel veel gevallen zelf wat de juiste belichting is voor de door jou gekozen diafragma of sluitertijd. In sommige omstandigheden moet je de camera echter helpen om de juiste belichting te krijgen.
Bijvoorbeeld als in het beeld heel veel wit of heel veel zwart is opgenomen. De camera gaat altijd op zoek naar een verdeling van de lichttonen die op 18% grijs uit komt (neutraal grijs). Is er veel wit of zwart in beeld, dan kiest de camera instellingen die er voor zorgen dat het wit of zwart als grijs wordt vastgelegd. De computer in de camera heeft het in dit geval fout. Door de camera bij te sturen kun je toch een goed resultaat krijgen.
Op de getekende schaal van de lichtmeter op de camera stel je de belichting van 0 naar +2, +1, -1 of -2 afhankelijk van het effect en de hoeveel compensatie je wilt (de meeste camera’s kun je ook zo instellen dat de stappen per 1/3e gaan). Hoe meer naar links (van 0 naar -2), hoe donkerder het beeld, hoe meer naar rechts (van 0 naar +2) hoe lichter het beeld.
Heb je een witte jurk in beeld en stelt de camera eigenlijk een te korte sluitertijd voor om naar 18% grijs te gaan, dan kun je met +1 of +2 extra licht toevoegen om toch weer een witte jurk in beeld te krijgen. Hetzelfde geldt voor de zwarte broek van de bruidegom die je bijvoorbeeld op -1 kunt fotograferen om meer echt zwart te krijgen.
Op basis van ervaring of door een testfoto te maken stel je waar nodig compensatie in. Hoe je dit bij jouw camera doet kun je in de handleiding vinden, vaak onder de term “EV” (Exposure Compensation), AEB of belichtingscompensatie. Bij de meeste camera’s kun je gebruik maken van belichtingscompensatie in een prioriteitsstand zoals diafragma- of sluitertijdvoorkeur of in P(rogramma) modus, het is dus niet noodzakelijk in de M stand te fotograferen.
Compositie
Je maakt een foto, omdat het je aanspreekt wat je ziet. Maar wat je in de echte wereld ziet laat zich niet altijd naar het tweedimensionale beeld vertalen van je monitor of een afdruk. Een belangrijk element in het fotograferen is de compositie. Onder deze term verstaan we hoe je de verschillende elementen die de foto vormen in het beeld zijn geplaatst.
Dankzij een telelens was het mogelijk om de gelijke vormen van de boom en de rotsen samen te brengen in één beeld
Bij fotografie is het belangrijk dat de kijker goed kan zien wat het onderwerp van de foto is. Door je standpunt te wijzigen, in- en uit te zoomen of door een stap vooruit of achteruit te zetten kun je elementen uitsluiten of juist toevoegen aan de foto waardoor je een beter verhaal kunt vertellen.
Het is de bedoeling dat de kijker even bij je foto blijft hangen. Bij de compositie is het belangrijk alleen die elementen in het beeld op te nemen die belangrijk zijn voor het beeld, overbodige elementen moet je zoveel mogelijk weglaten, omdat ze alleen maar afleiden van het hoofdonderwerp.
Een standaardregel in fotografie is de derdenregel. Als je goed oplet bij het bekijken van foto’s en als je tv kijkt dan zul je zien dat het onderwerp vaak op 1/3 van links of 1/3 van rechts of iets meer boven of beneden in het beeld is geplaatst in plaats van precies in het midden zoals je misschien geneigd bent te doen. Het onderwerp wordt geplaatst op één van de snijpunten van een boter-kaas-en-eieren speelveld, waardoor het beeld net iets interessanter wordt.
De vlieger is precies op het bovenste linkersnijpunt geplaatst
De derdenregel is echter niet heilig, een compositie kan net zo interessant of misschien wel interessanter zijn als je niet krampachtig aan de ‘regel’ vasthoudt, maar juist voor een afwijkende compositie kiest. Regels bestaan sowieso niet in fotografie, experimenteer dat je het een lieve lust is, je merkt vanzelf wat wel en niet ‘werkt’.
Bij compositie moet je trouwens niet alleen denken aan de plaats van je onderwerp, maar ook andere elementen als lijnen, kleuren en lenskeuze spelen ook mee.
Lenzen
Over lenzen gesproken. Wat een spiegelreflexcamera extra biedt ten opzichte van een traditionele compactcamera is de mogelijkheid om lenzen te wisselen. Hierdoor kun je je camera aanpassen aan het onderwerp dat je fotografeert. Een groothoeklens als je het hele gebouw wilt fotograferen en een telelens als je meer geïnteresseerd bent in vogels.
Je hoeft niet een uitgebreide collectie lenzen te hebben bij de start, je kunt eerst met de bijgeleverde ‘kitlens’ en eventueel een zoom telelens zoals een 70-300mm lens uitproberen welke onderwerpen je liggen. Vaak kun je al door een paar stappen voor- of achteruit te zetten je onderwerp beter in beeld brengen.
Als je op zoek gaat naar een nieuwe lens, bedenk dan dat de kwaliteit van een lens een grote invloed kan hebben op het eindresultaat. Een lens gaat vele jaren langer mee dan de camera zelf, een goede aankoop kan een investering voor de toekomst zijn. Bedenk vooraf goed waar je behoeftes liggen en probeer verschillende lenzen uit. Let op dat je lenzen kiest die geschikt zijn voor je camera, Nikon lenzen werken niet op een Canon camera en vice versa.
Als je zo’n relatief dure lens hebt wil je die natuurlijk wel beschermen. Dit is een controversieel onderwerp, veel fotografen zweren bij een doorzichtig UV filter voor bescherming van de lens, anderen zeggen dat een zonnekap op de lens voldoende is (dit houdt ook hinderlijke lensflare uit het beeld). Ik schaar me in het laatste kamp en heb nooit last gehad dat er een beschadiging op de voorkant van de lens kwam (afkloppen).
Het licht zien
Mooi licht bepaalt voor een groot deel het succes van je foto. Veel fotografen kiezen er voor niet midden op de dag te fotograferen. Het licht is dan vrij hard, waardoor het verschil tussen lichte en donkere delen van de foto zo groot is dat de camera niet meer alle details in het donkere of lichte deel kan zien. In dat geval moet je een keuze maken.
De avondzon geeft een mooie warme kleur aan de foto, de kat is aan het genieten
Er zijn manieren om te voorkomen dat we die keuze moeten maken. Zo kun je fotograferen één a twee uur na zonsopkomst en voor zonsondergang. Als de zon net is opgekomen of op het punt staat om onder te gaan heeft het licht een gele gloed, bijna goud gekleurd. De zon staat dan ook vrij laag, waardoor je mooi het relief in het landschap ziet.
Veel landschapsfotografen fotograferen alleen tijdens deze omstandigheden, maar ook overdag kun je mooie plaatjes maken als je weet waar je op moet letten. Een model of bloemen en planten kun je bijvoorbeeld prima fotograferen in de schaduw, daar is het contrastverschil beperkt waardoor je goed de kleuren en details in je onderwerp kunt tonen.
Licht heeft vele eigenschappen die een fotograaf kan uitbuiten om een bepaald effect te bereiken. Licht kan sterk of zwak zijn, het onderwerp van voren, van achteren of vanaf de zijkant belichten. Licht reflecteert verschillend op verschillende oppervlakken. Licht kan binnenkomen in een hoge of lage hoek. Hard, met donkere en duidelijke schaduwen of juist zacht, bijna schaduwloos of juist gespreid met schaduwen die er wel zijn, maar niet overheersen.
Door op een bepaalde manier het licht te gebruiken kun je een eigen stempel drukken op je beelden, doe je dit lang- en onderscheidend genoeg gekoppeld aan bepaalde onderwerpen dan ontstaat er een eigen stijl die mensen zullen gaan herkennen.
Nabewerking
Veel foto’s die je online ziet zijn bewerkt op de computer. Dit kan heel beperkt zijn, het verhogen van het contrast, het verwijderen van stofjes en het bijsnijden van het beeld, tot uitgebreide bewerkingen als het vervangen van de lucht of het combineren van drie of meer foto’s. De nabewerking van foto’s is een vak op zichzelf. Je kunt echter rustig beginnen met programma’s zoals het gratis Picasa, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, iPhoto (Mac), etc.
Als je trots bent op je foto’s wil je die natuurlijk delen met de wereld. Er zijn veel websites waar je gratis of tegen betaling je foto’s kunt uploaden en kunt vragen om kritiek. Belangrijk is dat je niet al je foto’s lukraak op het internet zet, heb je veel dezelfde foto’s probeer dan de beste uit te zoeken en te plaatsen. Veel foto’s van professionele fotografen zien alleen de fotografen zelf, ook zij maken slechte foto’s.
Ik hoop dat ik je met dit artikel een goed idee heb gegeven van waar te starten met je nieuwe spiegelreflexcamera. Op de rest van de website kun je uitgebreide informatie lezen over de verschillende onderwerpen die ik hier heb behandeld, er is heel veel meer te vertellen, vooral de hoofdstukken Basiscursus en De Praktijk bieden een schat aan informatie als je net begint. Veel plezier!
Momenteel ben ik in het bezit van een Nikon Coolpix p530. Graag wil ik een spiegelreflexcamera aanschaffen en ik denk aan een Nikon d3200. Ik fotografeer voornamelijk dieren en honden ik het bijzonder. Welke lens zou ik het beste kunnen aanschaffen? Voor een niet al te groot budget en bestaat er een allround lens waar ik veel kanten mee op kan?
Alvast bedankt,
Mvg Dominique
Hallo Dominique,
De Nikon D3200 is een mooie camera wanneer je begint met DSLR fotografie, en een mooie camera om uit te vogelen waar je interesse ligt. Dat laatste heb je al voor elkaar: Dieren/honden.
Dit is belangrijk om te weten. Persoonlijk zou ik geen D3200 nemen voor honden. Niet omdat de camera niet goed is, maar omdat (in mijn opinie) de camera voor jouw doeleinden, mijns inziens, tekort schiet.
Honden zijn vaak beweeglijk en dat wil je wellicht ook vastleggen. Daarvoor heb je snelle sluitertijden nodig. Een lichtgevoelige sensor is dan handig. Verder zou ik kijken naar een lens met f/2.8. Jammer genoeg niet budget vriendelijk, dus probeer zoveel mogelijk te benaderen. Verder is het aantal frames per seconde belangrijk. Sinds honden beweeglijk zijn is het fijn wanneer je meerdere beelden per seconde kunt “schieten”. Dit verhoogd de kans op goede foto’s.
Een goede vriend van mij doet veel honden fotografie en gebruikt vaak een 70-200 mm lens. De f/2.8 versie is echter peperduur. Een alternatief kan de f/4 versie zijn.
Het is nu eenmaal vaak zo dat onze wensen budget overschrijdend zijn. Toch is het goed het ideaal te formuleren en vervolgens de budget gedwongen aanpassingen te maken vanuit het perspectief van de wens.
Wanneer je moet kiezen tussen een “snelle”, lichtgevoelige, lens of een snelle camera body, ga dan voor de lens.
Veel succes
Hallo,
Ik heb een vraag: sinds een maandje heb ik mijn nieuwe camera Olympus Md e10. Ik ben er echt super blij mee en vind het fantastisch om een beetje te experimenteren. Nu ben ik niet zo goed in al die termen en ben ik verdwaalt in het rijk der lenzen. Ik ben opzoek naar een telelens waarmee ik mooi portretten kan maken en die ik mee kan nemen om op vakantie natuurfoto’s te maken. Nu vroeg ik me af of ik alleen maar Olympus lenzen kan kopen of dat ik er ook andere merk lenzen op kan zetten. En ik vroeg me meteen ook af hoe het zit met zo’n converter / adapter.
Wie helpt me een weg te vinden?
Groetjes Aafke
Hallo Aafke,
Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe camera. Hopelijk zal deze nog veel mooie plaatjes opleveren.
Betreffende je vraag: Welke lens? Dit is een geode vraag, maar tot op zekere hoogte lasting te beantwoorden. Je zoekt een lens voor EN protretten EN natuurfotografie.
De kracht van je camera is onder andere dat je lenzen kunt wisselen. Handig, zodat je de camera kunt gebruiken voor meerdere disciplines in fotografie. Dat is wat we hier hebben, potret en natuur fotografie resulteren in het meest wenselijke geval in 2 of meerdere lenzen.
Voor protretten gebruik ik voornamelijk 3 lenzen: een 70-200 f/2.8, een 24-105 f/4 en een 50 mm f/1.4 terwijl ik voor natuur fotografie een 150-600 gebruik (wildlife) of een 24-105 f/4 voor landschap.
Na deze lange uiteenzetting ga ik ervan uit dat je nog steeds 1 lens zoekt. Ik zou dan starten met een 14-150 mm van Olympus. Wellicht kun je andere merken gebruiken middels een adapter, maar ik denk dat de Olympus lens je de beste resultaten geeft. Deze lens is redelijk all-round, vooral wanneer je “licht” wilt reizen
Mocht ooit het geldschip bij je langskomen, overweeg dan de varieteit van lenzen vanwege de verschillende eigenschappen van die verschillende lenzen.
PS. Ik gebruik Canon, mijn lens combinatie is wellicht niet verkrijgbaar voor Olympus.
Veel success en vriendelijke groet
Cees
Geachte lezer,
Ik ben in het bezit van een Canon 400 D.
Zijn er ook boeken het goed uitleggen .
Met vriendelijke groet,
Jan Blaauw
Hallo Jan,
De Canon 400D is een wat oudere DSLR waarbij je kans loopt dat boeken niet echt meer verkrijgbaar zijn. Mocht je geen moeite hebben met Engels, dan kun je altijd websites als amazon proberen.
Als je boeken via de Noord Amerikaanse markt wil zoeken, dan moet je zoeken naar de Canon XTi (dat is de noordamerikaanse 400D)
Ook kun je de Canon Xti als zoekfunctie gebruiken voor YouTube.
Succes met zoeken en veel fotografie plezier.
Hoi Cees,
De originele handleiding heb ik wel. Maar ik zoe een boek over ” digitalefotografie” . Ook ben ik op zoek naar Adobe lightroom( NL).
Kopen is mij te duur. Je heb mensen die het wel kunnen bemachtigen.
Gr. Jan
Hallo Jan,
Fotografie boeken zijn er zat te vinden, maar de leukste vind je in de grotere camera winkels.
Ik gebruik Lightroom CC samen met Photoshop. Dit is een abonnement dat ik heb met Adobe. Werkt goed voor mij en kost me $ 10.00 USD per maand
Groetjes
Cees
hallo,
Ik zou willen starten met fotografie maar weet niet goed waar je op moet letten.
Het zouden vooral natuurfoto’s en foto’s van de kinderen zijn. Dus is snelle sluitertijd misschien wel handig voor die snelle rakkers :).
Tegenwoordig heb je dslr en systeemcamera’s zoals de sony a6000.
Natuur fotografie kan verschillende kanten op. Bedoel je landschapsfotos of denk je meer aan dieren? Beide vragen verschillende dingen van een camera. Hetzelfde met kinderen. Wil je ze buiten fotograferen of binnen. Indien beide, waar denk je dat de meeste kiekjes woden geschoten?
Groet, Cees
Vooral landschapsfoto’s en als ik toevallig een dier tegenkom zal ik die ook wel fotograferen. De kinderen is zowel binnen als buiten. De grote vraag is waar je als beginnend fotograaf mee begint zonder ineens veel geld uit te geven. We kunnen later nog lenzen bijkopen.
Maar dan moet je wel een goede keuze maken denk ik.
Mijn huidig toestel is een Panasonic Lumix DMC-TZ70.
Hallo Janic,
Ik zie tot mijn schande dat ik nooit gereageerd heb. Excuses.
Zoals eerder aangegeven zijn de camera wensen voor landschapsfoto’s anders dan voor wildlife foto’s. In jouw geval dus voornamelijk landschap.
Persoonlijk denk ik dan aan een Full Frame camera (DSLR) voor wat betreft de sensor. Verder zou ik zelfs denken aan een Nikon camera. Ik ben zelf een Canon-shooter :) maar Nikon heeft een prachtig dynamisch bereik.
Je camera hoeft niet per definitie een hoog frames-per-second gehalte te hebben. Je kunt in principe al de mooiste landschaps foto’s maken met een simpele DSLR ook al zou deze een APS-C sensor hebben. Dit laatste zou budget technisch goed uitkomen en kun je wellicht een snelle lens overwegen. Denk hierbij aan een lens met een diafragma van f/2.8
Voor de kinderen zou je met een gemiddelde DSLR of system camera ook goed uit de voeten kunnen. De meer geavanceerde en dus duurdere cameras worden pas interessant wanneer je de sportprestaties van de kinderen wil vastleggen en het aantal frames per seconde wel interessant is.
Waar ligt jouw prioriteit, landschappen of kinderen?
Cees
Ik heb een vraagje met betrekking tot de Canon 7D. Ik heb deze een aantal jaren geleden aangeschaft om foto’s van mijn kinderen te nemen en gelijk ook redelijk goede filmpjes te kunnen maken. Ik ben tot op heden helaas nog niet verder gekomen dan foto’s maken op de automatische stand (ik wil altijd nog een keer een cursus doen zodat ik de camera ook handmatig leer bedienen, maar helaas nog niet van gekomen). Op de automatische stand zijn veel foto’s echter overbelicht. Herkennen jullie dit probleem en kan ik eventueel de instelling hierop aanpassen?
Hoi Celine,
Voor zover ik weet is automatisch ook echt automatisch. Je geeft echter aan dat je graag gebruik zou willen kunnen maken van de creatieve opties van de camera, oftewel werken met de Av, Tv en M opties. Daarin ligt gelijk de optossing voor je problem: Nu is de tijd!!!
Dat je niet altijd de gelegenheid hebt voor een cursus snap ik, maar je hebt vast wel eens tijd om op het internet te kijken en/of YouTube te gebruiken. Wanneer je ook Engels aankunt, zijn er vele site beschikbaar die je alles uit kunnen leggen betreffende de creatieve funties van je camera.
Alsjeblieft, begin daar snel mee :) Jouw camera was simpelweg te duur om als oin-and-shoot te gebruiken.
Cees
Beste,
Ik ben van plan voor een spiegelreflex camera aan te kopen.
Verder wil ik ook een cursus gaan volgen voor alles te weten te komen over het toestel.
Alleen weet ik niet goed welke ik het beste koop.
Het zou voor zowel Kinderen, dieren als stilstaande voorwerpen zoals auto’s te fotograferen zijn.
Ik zou wel willen beginnen met de standaard lens zoals u aanbeveelt, maar er moet ook een mogelijkheid zijn voor de camera verder te upgraden.
Verder had ik het merk Nikon al in mijn hoofd maar weet niet welk toestel van een gewone prijs het zelfde aankan (dat ik nodig heb) als een heel duur toestel dat nog veel meer aankan.
Ik hoop dat u mij hier een beetje kan op weg helpen zodat ik mijn keuze kan maken.
Alvast bedankt voor de reactie.
Tony
Hi Tony,
Leuk om zo je vragen te lezen en ik zal proberen zo goed mogelijk antwoord te geven.
De keus van het toestel heeft alles te maken met “wat wil je fotograferen” en “hoe groot/klein is het budget?
Laten we eerst kijken naar wat je wil fotograferen. Ik kijk met name naar de kinderen en dieren. Stilstaande voorwerpen kun je over het algmeen met iedere camera goed vastleggen al kun je daar lang over discussieren, maar ik ga ervan uitdat je een (redelijk) geode DSLR wil kopen.
Kinderen en dieren zijn over het algemeen beweeglijk en onder minder fijne lichtomstandigheden is de kans op “bewogen” foto’s erg groot. Om dit dan op te lossen moet de ISO waarde omhoog en krijg je zogenaamde “ruis” in de foto.
Persoonlijk zou ik voor die twee onderwerpen kijken naar een camera met een relatief hoge “frames-per-seconde” optie en met een redelijke buffer. Nadeel is dan vaak het hogere prijskaartje en wordt het budget vaak de spelbreker. Wanneer dat bij jou ook het geval is, loont het wellicht om te kijken of je een gebruikte body kan kopen. Omdat je het over Nikon had, kijk ik naar Nikon D7000/D7100. De D7100 kan 6 frames per seconde aan wanneer je RAW schiet. Mocht je echter meer budget hebben, denk dan aan een Nikon D610. Deze heeft dezelfde snelheid, maar heeft een grotere sensor waardoor je zgn. schonere foto’s kan maken wanneer je de kinderen en dieren binnenshuis schiet. Verder is de D610 een prettige camera voor het fotograferen van auto’s, met name wanneer je met minder licht moet werken.
Tot zover de bodies.
Qua lenzen: Voor de kinderen en dieren zou ikzelf al gauw kijken naar een 70-200 mm f/2.8. Deze zijn echter duur en ook daar kan tweedehands helpen. een andere optie is een 70-200mm f/4
De zoomlens geeft je de mogelijkheid om afstand te bewaren to het onderwerp. Dit kan de foto’s spontaan houden. Ook hebben deze lenzen een fantastisch boket (google dat maar :) )
Voor de auto’s zou ik kijken naar iets van 18-55 of 24-70mm
Fotografie kan een behoorlijk dure hobby zijn. Al is het waar dat het de person is die de foto maakt, goede spullen kunnen erg veel helpen.
Voor het leren omgaan met je spulletjes kun je vele boeken kopen en cursussen volgen, maar vergeet ook vooral YouTube niet :)
Vriendelijke groet
Cees
Beste Cees,
Ik zie dat ik hier vragen kan stellen aan een expert, dat is altijd fijn :-).
Ik heb een Sony A58 spiegerreflexcamera en daarbij een Tamron lens 18-200. mijn prioriteit ligt bij het fotograferen van mijn kinderen. Ik merk echter dat ik binnen niet vaak mooie foto’s kan maken. Of overbelicht, of juist onderbelicht, schaduw van de kap die erop zit etc. Weet u of ik de juiste lens heb?
Zijn er sites o.i.d. waar uitleg gegeven wordt vanuit welke houding/positie je foto’s maakt en met welk resultaat. Het zijn nu van die standaardfoto’s.
Alvast bedankt voor je moeite.
Groetjes Carlijn
Hoi Carlijn,
Dank je voor je bericht. Ik ben echter geen expert, maar net als jij iemand die het leuk vindt om foto’s te maken en daarbij een DSLR gebruikt.
The Sony is een mooie camera met een goed Dynamisch bereik. The A58 valt in the “starters” category, net als bijv. Nikon D3300 en de Rebel series van Canon. Je schrijft dat je een Tamron 18-200mm en al met al heb je dus gewoon een leuke combinatie om mee te werken. Geen budget breker en toch alle creatieve mogelijkheden die je je kunt wensen.
Je schrijft dat je graag je kinderen fotografeert en dat je niet altijd tevreden bent over te resultaten van binnen foto’s. Het is vrij normal dat je binnen vaker onderbelichte foto’s hebt, dus je opmerking over het overbelicht zijn verbaast me een beetje. Daarom een paar vragen.
1. Gebruik je de automatische stand of werk je met sluitertijden, diafragma en ISO?
2. Zoom je veel in?
Het zou fijn zijn als je dat zou kunnen antwoorden :)
Over je lens. Ik ken deze goed. Het was mijn eerste lens, maar dan met een Canon fitting. Het is een leuke, budget vriendelijke allround lens, maar het is ook een vrij “donkere” lens.
Zolang je buiten bent gaat alles goed, maar binnen kan het feit dat je diafragma niet verder open kan dan f/3.5 een beperking opleveren. Verder heb je een variable max. opening. Wanneer je namelijk inzoomt zul je merken dat je diafragma niet verder open gaat dan f/6.3. Ergo, je lichtinlaat wordt beperkt.
Natuurlijk zijn er betere lenzen maar die zijn vaak ook veel duurder. Om dingen betaalbaar te houden zou het wellicht een optie zijn om een off-camera flitser aan te schaffen. Kijk dan eens naar Yongnuo flitsers. Erg betaalbaar en werken goed. Koop er dan ook een snoer bij en houd de flitser het liefst van de camera. Op youtube zijn er vele videos te vinden die je uitleggen hoe te flitsen met een off-camera flash.
Tot slot, geef even antwoord op de twee vragen als je wil. Dit kan namelijk behoorlijk effect hebben op de resultaten van je foto’s.
Groetjes,
Cees
Beste Cees,
Alleerst wil ik je heel erg bedanken voor je duidelijke uitleg. Ik ben al tijdje geintereseerd om een spiegelreflex camera te kopen maar ik weet niet zo goed welke. Ik ga eind januari naar IJsland toe en ik wil wil graag daar mooie foto’s maken van de waterfallen, ijsbergen, gletsjermeren en niet te vergeten het noorderlicht. Daarnaast lijkt het me ook zeer leuk om na de vakantie de camera te gebruiken om portret foto’s / kledingoutfit foto’s voor blog te maken. Welke camera zou je adviseren en met welke lens?
Groetjes,
Yi
Hallo Yi,
Dank voor je reactie. Om gelijk met de deur in huis te vallen: “Heel veel is afhankelijk van je budget”. Ik kan best een aardig antwoord geven op je vraag, maar heb je ook het budget van 8000 – 10000 Euro dat daarmee gepaard gaat?
Ik ga er gemakshalve van uit dat dit niet het geval is, dus laten we even kijken naar wat je met je camera wil doen.
Natuur (buiten) en portret/kledingoutfit (vaak binnen). Mijn eerste reactie zou zijn Fullframe camera body. Beide Nikon en Canon bieden deze bodies aan vanaf 1400 – 1550 Euro.
Kijkend naar de lens, wordt het antwoord iets minder simpel. Voor de landschapsfotografie kijk ik al snel naar een 24 – 70 mm f/2.8 en voor portret naar een 70 – 200 mm f/2.8 De prijskaartjes voor de lenzen liggen echter hoog, respectievelijk 1900 euro en 2100 euro.
Zelf gebruik ik voor beide, landschap en portret een Canon 24 – 105 f/4 L objectief. Deze kost rond de 775 Euro. Nog niet goedkoop, maar toch haalbaarder dan de andere twee opties.
Deze opties liggen allemaal in het duurdere segment. Vanaf daar kun je best goedkoper, maar je hebt dan ook te maken met de beperkingen die daarmee komen.
Je kunt al leuke cameras + objectieven kopen voor ongeveer 400 euro, maar dan begeef je je echt in het starters segment. Niets mis mee, maar met meer beperkingen.
Als je het financieel kan veroorloven, kijk dan eens naar de Nikon D610 + 24-110mm objectief of the Canon 6D met een 24-105mm objectief. Beide rond de 1600-1700 Euro. Mocht dat niet gaan, stap dan naar de lagere prijzen.
Voor landschaps fotografie kun je met de de start cameras heel leuk werken, maar voor portret heb je gauw te maken met lichtbeperkingen en zgn. boket (lens).
Voordat ik afsluit: Noorderlicht is een prachtig fenomeen en vraagt om een lange sluitertijd. Denk hierbij aan 20+ seconden. Vergeet dus niet om een deugdelijk statief aan te schaffen en wellicht een remote shutter. Voor de portretten, wellicht na te denken over de aanschaf van een of twee flitsers (de on-camera flitsers zijn niet echt aan te raden voor gebruik) met softbox.en lichtstatieven.
Voor de duidelijkheid. Veel mooie fotos heb ik mogen maken met de Canon 550D, nu vergelijkbaar met de Canon 700D. Indien je hiervoor kiest, zou ik wel nadenken over de aanschaf van een 18-200mm objectief zodat je een alround geheel hebt.
Ik heb de 550D nog steeds, maar nu ook een 7D mk II. Al is het geen fullframe, ik gebruik deze ook voor landschap. De hoofdreden voor deze body is zijn snelheid (10 frames per seconde) en hoge buffer rate, omdat ik veel actie fotografie doe.
Het is toch nog een lang verhaal geworden en ik hoop dat je er iets aan hebt. Voel je vrij om meer te vragen als je dat wil.
Vriendelijke groet
Cees
Beste Cees,
Wow bedankt voor je snelle reactie! Ik ben gisteren naar de mediamarkt gegaan.Er is toevallig aankomende week woensdag BTW vrije korting dus dat zit goed. Ik wilde persoonlijk gaan voor de nikon spiegelreflexcamera’s waar de lens al in een pakket bij zit (is meestal goedkoper). Zelf heb ik namelijk geen budget voor 1000+ euros en het lijkt me beter om te beginnen met een ‘startcamera’ aangezien ik nog zo onervaren ben. Er zijn 2 kits in de mediamarkt die mij wel interessant leken.
NIKON D3300 + AF-P 18-55 Non-VR + 55-200 VR II + Boek + Zonnekap = 599 euro
of
NIKON D5300 + 18-105mm VR f/3.5-5.6 + EL14A Accu + Zonnekap = 748 euro
Zelf vond ik het jammer dat de nikon D3300 geen kantelbare scherm heeft maar pluspunt is dat er 2 lenzen in het pakket zitten waarmee ik zowel landschapsfoto’s als portretten kan maken.
De nikon D5300 heeft dan als nadeel dat er maar 1 lens in zit en die kan niet heel ver inzoomen (getest in de winkel). Maar voordeel is dus de kantelbare scherm.
Wat zou je mij adviseren om te kopen?
Op internet zijn er zulke mooie foto’s van het landschap in IJsland De statief heb ik alvast gekocht van het merk vanguard in mediamarkt. Ik kan niet wachten om foto’s te maken van het noorderlicht.
groetjes!!
Hallo Yi,
Goed te lezen dat je reeds een aantal stappen hebt ondernomen. Klinkt erg aanlokkelijk om de Nikon D3300 te kopen, maar met de D5300 koop je een betere body.
Een van de leuke aspecten van de Nikon lijn is het dynamisch bereik en dat van de D5300 is beter dan de D3300. De 18-105mm lens is geen 200mm, maar voor landschapsfotografie heel goed te gebruiken en ook voor portretten goed te doen. Zoals je eerder kon lezen gebruik ikzelf een 24-105 mm lens voor portretten. Eerder had ik een 70-200mm maar die is gesneuveld.
Wanneer iik zo naar de opties kijk, zou ik persoonlijk voor de D5300 gaan.
Je hebt een statief aangeschaft, echter overweeg een remote shutter om zo beweging van de camera tegen te gaan.
Verder, als je redelijk Engels spreekt en verstaat, kun je YouTube raadplegen als het gaat om landschapsfotografie en het noorderlicht. YouTube staat er vol mee.
Veel plezier.
Cees
Hey Cees,
Bedankt voor je advies en handige tips! Ik zat zelf ook te denken eigenlijk aan de D5300 want goeie lenzen kan je later ook aanschaffen en je collectie uitbreiden. Je koopt namelijk minder snel een nieuwe body.
Ik ga wel op youtube kijken voor wat fotografie tips. Nogmaals super bedankt!!
Groetjes
Yi
Ha Cees,
Ik heb net je adviezen zitten lezen, handig zo’n hulplijn te hebben wanneer je een camera wilt kopen, blijft toch lastig de juiste keuze te maken , zeker wanneer het budget bescheiden is.
als aanvulling , zelf heb ik vorig jaar de Nikon D3300 gekocht en vind deze verbazingwekkend goed presteren , wat de testreviews al aangaven, heel veel camera voor je geld!
Als tip nog voor Yi, de lenzen serie van Nikon voor deze body (ook de D5300 volgens mij) de DX serie, is betaalbaar en deze bevallen mij heel goed (55-200 en 55-300mm)
Groeten Eric
Hoi Eric,
Dank voor je reactie. De D3300 is een geode camera, terwijl de 5300 net een stapje op is. Ik spreekt mij aan dat Nikon de 3xxx, 5xxx en 7xxx aanbiedt als redelijk betaalbare opties.
Zoals ik eerder schreef ben ikzelf een Canon gebruiker wat nu eenmaal zo is gegroeid. Als ik ik nu zou moeten beginnen zou het zomaar kunnen dat ik Nikon zou kiezen. Dit neemt echter niet weg dat ik nog steeds meer dan tevreden ben met de middelen die ik heb.
Vriendelijke groet,
Cees
Ha Cees,
Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor je uitgebreide handleiding! Het was werkelijk een genoegen om dit te lezen, wat ben je toch een held!
Ten tweede was ik heel erg benieuwd naar de settings die je gebruikt voor landschappen en portretten.
Heb vandaag een Nikon D5300 gekocht met de kitlens erbij en een extra telelens (Tamron 70-300). Heb je nog extra tips in mijn geval?
Groetjes,
Tjan
Hallo Tjan,
Dank voor je reactie. De Nikon D5300 is een mooie camera en de Tamron is een mooie allround lens.
Bij portretten werk ik momenteel met een 24-105 mm lens. Mijn 70-200 f/2.8 lens is gesneuveld :-(
Die laatste vond ik fantastisch omdat het mij de mogelijkheid gaf afstand te bewaren van het model en het boket is prachtig bij die lens.
Instellingen portretten: Dat is zo divers als dat er wegen zijn naar Rome :) Ik schiet meestal portretten indoor en werk ik met “gecontrolleerd licht”. Ik sluit al het omgevings licht uit en werk dus alleen met de speedlights. De sluitersnelheid heb ik dan ergens rond 1/125 en diafragma hangt af van de scherpte diepte die ik wil hebben (met name wanneer ik inzoom). Doordat ik het licht van de flitsers gebruik, is de belichtings tijd ultra kort en zijn de foto’s nagenoeg allemaal haarscherp. Zorg bij het scherpstellen dat je een oog als focuspunt gebruikt. Als een oor iets onscherp is, maar het oog scherp, dan is dat vele malen beter dan een scherp oor met een onscherp oog.
Landschappen: Bij landschappen ligt het aan je voorkeur. Zelf houd ik van interessante content op de voorgrond en de achtergrond. Dus wil ik zoveel mogelijk scherptediepte. Voor mij is dat meestal een diafragma rond f/16 en een ISO van 100 (dit wanneer ik vanf een statief fotografeer). De sluitertijd doet er dan minder toe zolang je niet teveel bewegende dingen hebt. Verder gebruik ik voor landschappen veelal een 10-20 mm lens en een 24-105 mm lens.
Qua landschappen houd ik van panorama. Deze schiet ik vanaf statief met een special panoramakop. Ik schiet dan ongeveer 9 foto’s met de camera vertikaal. De 9 foto’s stitch ik met een overlap van ongeveer 30%. De panoramakop zorgt ervoor dat ik nagenoeg geen parallax heb en derhalve bijna geen pixels verlies bij het croppen. De camera is vertikaal om zodoende een zo groot mogelijk aantal pixels te hebben vertikaal. Het leuke van deze panoramas is ik ze super groot kan afdrukken. Ik heb laatst een exemplar laten drukken van 30 inch x 90 inch, en dat is fantastisch om naar te kijken.
Heb je andere vragen, stel ze gerust. Ik hoop dat ik een beetje naar behoren geantwoord heb.
Groetjes
Cees