Je hebt recent je eerste spiegelreflex camera gekregen of gekocht? Een flinke stap van een compactcamera en een stap die vaak wordt gezet als je meer wilt leren over fotografie. Zoveel te leren, maar waar te beginnen? In dit artikel geef ik een flink aantal tips als je net met een spiegelreflexcamera begint (en weet je niet wat te kopen, kijk dan hier).
Foto: wibs24, iStockPhoto
Een spiegelreflexcamera is een stap omhoog ten opzichte van een compactcamera, maar niet een magisch apparaat dat je opeens topfoto’s laat maken. Met een spiegelreflexcamera vergroot je de mogelijkheden om een mooie foto te maken, maar een goede fotograaf kan in de juiste omstandigheden met het juiste licht ook een goede foto maken. Dit vereist dat je je camera beter leert kennen en veel experimenteert.
Een van de eerste aankopen die ik je wil aanraden als je een nieuwe camera hebt is een extra accu en een paar extra geheugenkaartjes. Zo kun je naar hartelust experimenteren en heb je aan het einde van de dag nog energie in de accu en ruimte op de geheugenkaart om net die schitterende zonsondergang nog even mee te pikken. Wis de geheugenkaartjes alleen in de camera en gebruik een losse kaartlezer met USB om ze sneller naar je computer over te zetten.
Een ander goed startpunt is de handleiding. Niet om meteen helemaal door te lezen, maar ze bieden een goed hulpmiddel om de verschillende functies te leren kennen. Zeker als je op internet of in een boek bepaalde technieken leert en je wilt bekijken hoe dit met jouw camera moet. Houd daarom de handleiding zeker bij de hand als je met je camera op stap gaat.
Koop nog niet meteen een aantal nieuwe lenzen, tenzij je een heel goed idee hebt van het soort fotografie dat je wilt gaan doen is het een goed idee eerst even te experimenteren met de bijgeleverde zoomlens, de kitlens. De kwaliteit is meestal niet super, maar je kunt er nog steeds goede foto’s mee maken en door de beperkingen te leren kennen weet je beter waar je behoefte aan hebt.
Zoeker of LCD scherm
In tegenstelling tot een compactcamera kijk je bij een spiegelreflexcamera door een zoeker om de compositie te bepalen. Hier komt de spiegel uit spiegelreflex vandaan, het beeld van de lens wordt door middel van een opklapbare spiegel naar de zoeker gestuurd. Op het moment dat je de foto maakt klapt de spiegel omhoog zodat het licht op de sensor kan vallen, na de ingestelde sluitertijd klapt de spiegel weer om.
Door de zoeker zie je dus precies hetzelfde beeld als de uiteindelijk foto, hoewel niet alle zoekers 100% van het beeld tonen. Als je een foto maakt is het een goed idee om met je oog langs de randen van het beeld te gaan om te kijken of je niet toevallig een prullenbak of ander element in de foto hebt opgenomen die de aandacht kan afleiden.
Op de meeste nieuwe camera’s zit een functie die Liveview heet, hiermee kun je op het LCD scherm aan de achterkant van de camera het beeld bekijken. Dit levert echter een minder stabiele situatie op, je moet je handen uitgestrekt voor je houden in plaats van door de zoeker te kijken.
Dit gaat nog wel met een compactcamera, maar een spiegelreflexcamera en lens is vaak zwaarder, waardoor je grote kans hebt op onscherpte door beweging van de camera. Daarnaast zie je weinig op het LCD scherm op een dag met felle zon. Liveview is vooral handig als je de camera op statief gebruikt of je niet eenvoudig door de zoeker kunt kijken.
Het beste kun je met je linkerhand een platformpje maken waar je de camera op legt. Omklem met je hand ook een stukje van de lens. Je zult merken dat de camera een stuk stabieler is. Breng daarna de camera naar je gezicht, doordat je je armen buigt is je camera nog stabieler. Als laatste stap kun je dan ook de camera tegen je hoofd aandrukken. Dit is een stabiele, maar ook natuurlijke houding als je door de zoeker van de camera kijkt.
Semi-automatisch
De resultaten op de automatische stand zijn niet slecht, zeker niet onder standaard omstandigheden, maar je benut niet echt de mogelijkheden van je nieuwe camera.
Kies daarom voor één van de semi-automatische standen waarmee je de één van de drie elementen van de belichtingsdriehoek – diafragma (hoeveel licht valt er door de lens op de sensor), sluitertijd (hoe lang valt er licht op de sensor) en ISO waarde (hoe gevoelig is de sensor voor het licht dat er op valt) – kunt beïnvloeden om het gewenste resultaat te krijgen. De camera zorgt er voor dat de andere instellingen automatisch ingesteld worden aan de hand van jouw voorkeur.
Diafragmavoorkeur
Kies bijvoorbeeld voor diafragmavoorkeur (soms Av, soms A genoemd) op het draaiwiel bovenop de camera. Hiermee kun je bepalen hoe scherp de achtergrond wordt. Hoe lager het getal, hoe onscherper je de achtergrond kunt krijgen. Dit zorgt er voor dat je onderwerp uit de achtergrond lijkt te komen, je krijgt een meer driedimensionaal beeld.
Hoe sterk het effect wordt hangt wel af van hoe ver je van je onderwerp staat en hoe ver weg de achtergrond is. Als je volledig ingezoomd je onderwerp in beeld neemt, met een laag getal en de achtergrond is een stuk verderop, dan zou je dit effect moeten zien.
In onderstaand voorbeeld zie je het verschil tussen verschillende diafragma waarden. Links met diafragma f/1.4 is alleen het onderwerp (net) scherp, de achtergrond is onscherp. Met diafragma f/5.6 is er al veel meer detail zichtbaar in de achtergrond, de tomaat springt er minder uit.
Fotografeer je een landschap, dan is het vaak belangrijk om zowel op de voorgrond als de achtergrond een scherp resultaat te krijgen. Zo zie je het landschap per slot van rekening ook met je eigen ogen. Kies voor een diafragma voorkeur van rond de f/8 of f/11.
Let op dat de camera niet automatisch een te langzame sluitertijd instelt. Dan loop je risico op beweging doordat de camera is bewogen tijdens het nemen van de foto. Probeer de sluitertijd niet onder de 1/60s te laten komen, afhankelijk van de zoom die je gebruikt op de lens moet dit nog wat sneller. Probeer bijvoorbeeld bij 100mm de sluitertijd niet onder de 1/160s te laten komen, bij 80mm niet onder de 1/125s.
Sluitertijdvoorkeur
Of kies voor de S stand op het draaiwiel bovenop de camera, hiermee geef je een voorkeur aan voor de sluitertijd. In fotografie worden tijden uitgedrukt in fracties van seconden, een normale sluitertijd duurt bijvoorbeeld 1/125s of 1/250s. Dit is heel kort en dit zorgt er voor dat je ook een klein beetje beweging nog scherp kunt vastleggen. Met sluitertijdvoorkeur stel je deze snelheid zelf in, de camera zoekt de andere instellingen er bij.
Het was al vrij donker, waardoor de sluitertijd langer werd. Door even te wachten tot er een auto voorbij kwam en dan pas af te drukken kreeg ik een interessanter beeld
Sluitertijdvoorkeur kun je bijvoorbeeld gebruiken als je beweging wilt laten zien in je foto of juist beweging wilt stopzetten. Denk aan het vastleggen van een waterval, met een langere sluitertijd laat je de beweging van het water zien, iets wat met het blote oog nooit valt te zien. Zorg er dan wel voor dat je camera op een muurtje of statief rust.
Een snelle sluitertijdvoorkeur zorgt er voor dat je beweging kunt stopzetten. Om verder te gaan met het voorbeeld van water, als je een snelle sluitertijd kiest als je een fontein of kraan fotografeert, dan zul je zien dat het lijkt alsof je de afzonderlijke waterdruppels kunt tellen.
ISO
De ISO waarde geeft aan hoe gevoelig de sensor is voor het licht dat je vastlegt. Hoe hoger het getal, hoe minder licht op de sensor hoeft te vallen om dezelfde belichting te krijgen. ISO 100 is standaard voor de meeste cameramerken, ISO 200 meestal bij Nikon camera’s. In de meeste gevallen houd je deze waarde standaard zo ingesteld voor het beste resultaat.
Maar vergeet niet dat dit een handig hulpmiddel is als je bijvoorbeeld binnen of in een kerk fotografeert. Als je het diafragma wijd open hebt (een laag diafragma getal) en je sluitertijd wordt te langzaam om nog een scherp resultaat te krijgen, dan kun je de ISO waarde verhogen om de sluitertijd weer te versnellen zodat je alsnog met de camera in de hand een foto kunt nemen.
ISO is dus een ideale manier om bij minder licht toch de gewenste foto te maken. Zoals met alles heeft echter elk voordeel ook een nadeel. De lichtgevoeligheid van de sensor neemt toe, maar je loopt ook meer risico op ‘ruis’ in de foto, digitale foutjes.
ISO 640 is niet heel hoog, toch is er vrij veel ruis te zien omdat het om een erg donkere omgeving gaat
Afhankelijk van de kwaliteit van de sensor in de camera zie je ruis toenemen vanaf ongeveer ISO 400. Sommige camera’s zijn wat gevoeliger hiervoor dan anderen en het is in vergelijkende tests dan vaak ook een belangrijk punt. De ruisgevoeligheid bepaalt mede hoe lang je in de schemering of binnen zonder statief door kunt blijven fotograferen en toch acceptabele resultaten kunt krijgen.
Voor de ISO waarde is geen voorkeurstand, maar je kunt je camera vaak wel instellen op ‘auto ISO’. Doe dit vooral als je wisselende lichtomstandigheden hebt. De ISO waarde heeft direct gevolg voor de uiteindelijke beeldkwaliteit, het is goed te weten tot hoever je met jouw camera kunt gaan voordat je zoveel ruis ziet dat het geen mooi beeld meer oplevert. Maar wees ook niet te bang, beter een scherp beeld met wat ruis dan een onscherp ruisloos beeld.
Het is geen schande zo’n semi-automatische stand te kiezen, ik fotografeer bijna altijd op de diafragmavoorkeur stand als ik mensen en landschappen vastleg en in andere gevallen de sluitertijdvoorkeur stand. De handmatige instellingen gebruik ik met name in de studio als de situatie gelijk blijft tussen de verschillende foto’s of als ik heel veel tijd heb, bijvoorbeeld wachtend op de zonsondergang in een landschap.
Belichtingscompensatie
Het uiteindelijke doel van het nemen van een foto is dat je een interessant beeld krijgt dat niet is overbelicht (te licht) of onderbelicht (te donker). De camera heeft hiervoor een ingebouwde lichtmeter en die weet in heel veel gevallen zelf wat de juiste belichting is voor de door jou gekozen diafragma of sluitertijd. In sommige omstandigheden moet je de camera echter helpen om de juiste belichting te krijgen.
Bijvoorbeeld als in het beeld heel veel wit of heel veel zwart is opgenomen. De camera gaat altijd op zoek naar een verdeling van de lichttonen die op 18% grijs uit komt (neutraal grijs). Is er veel wit of zwart in beeld, dan kiest de camera instellingen die er voor zorgen dat het wit of zwart als grijs wordt vastgelegd. De computer in de camera heeft het in dit geval fout. Door de camera bij te sturen kun je toch een goed resultaat krijgen.
Op de getekende schaal van de lichtmeter op de camera stel je de belichting van 0 naar +2, +1, -1 of -2 afhankelijk van het effect en de hoeveel compensatie je wilt (de meeste camera’s kun je ook zo instellen dat de stappen per 1/3e gaan). Hoe meer naar links (van 0 naar -2), hoe donkerder het beeld, hoe meer naar rechts (van 0 naar +2) hoe lichter het beeld.
Heb je een witte jurk in beeld en stelt de camera eigenlijk een te korte sluitertijd voor om naar 18% grijs te gaan, dan kun je met +1 of +2 extra licht toevoegen om toch weer een witte jurk in beeld te krijgen. Hetzelfde geldt voor de zwarte broek van de bruidegom die je bijvoorbeeld op -1 kunt fotograferen om meer echt zwart te krijgen.
Op basis van ervaring of door een testfoto te maken stel je waar nodig compensatie in. Hoe je dit bij jouw camera doet kun je in de handleiding vinden, vaak onder de term “EV” (Exposure Compensation), AEB of belichtingscompensatie. Bij de meeste camera’s kun je gebruik maken van belichtingscompensatie in een prioriteitsstand zoals diafragma- of sluitertijdvoorkeur of in P(rogramma) modus, het is dus niet noodzakelijk in de M stand te fotograferen.
Compositie
Je maakt een foto, omdat het je aanspreekt wat je ziet. Maar wat je in de echte wereld ziet laat zich niet altijd naar het tweedimensionale beeld vertalen van je monitor of een afdruk. Een belangrijk element in het fotograferen is de compositie. Onder deze term verstaan we hoe je de verschillende elementen die de foto vormen in het beeld zijn geplaatst.
Dankzij een telelens was het mogelijk om de gelijke vormen van de boom en de rotsen samen te brengen in één beeld
Bij fotografie is het belangrijk dat de kijker goed kan zien wat het onderwerp van de foto is. Door je standpunt te wijzigen, in- en uit te zoomen of door een stap vooruit of achteruit te zetten kun je elementen uitsluiten of juist toevoegen aan de foto waardoor je een beter verhaal kunt vertellen.
Het is de bedoeling dat de kijker even bij je foto blijft hangen. Bij de compositie is het belangrijk alleen die elementen in het beeld op te nemen die belangrijk zijn voor het beeld, overbodige elementen moet je zoveel mogelijk weglaten, omdat ze alleen maar afleiden van het hoofdonderwerp.
Een standaardregel in fotografie is de derdenregel. Als je goed oplet bij het bekijken van foto’s en als je tv kijkt dan zul je zien dat het onderwerp vaak op 1/3 van links of 1/3 van rechts of iets meer boven of beneden in het beeld is geplaatst in plaats van precies in het midden zoals je misschien geneigd bent te doen. Het onderwerp wordt geplaatst op één van de snijpunten van een boter-kaas-en-eieren speelveld, waardoor het beeld net iets interessanter wordt.
De vlieger is precies op het bovenste linkersnijpunt geplaatst
De derdenregel is echter niet heilig, een compositie kan net zo interessant of misschien wel interessanter zijn als je niet krampachtig aan de ‘regel’ vasthoudt, maar juist voor een afwijkende compositie kiest. Regels bestaan sowieso niet in fotografie, experimenteer dat je het een lieve lust is, je merkt vanzelf wat wel en niet ‘werkt’.
Bij compositie moet je trouwens niet alleen denken aan de plaats van je onderwerp, maar ook andere elementen als lijnen, kleuren en lenskeuze spelen ook mee.
Lenzen
Over lenzen gesproken. Wat een spiegelreflexcamera extra biedt ten opzichte van een traditionele compactcamera is de mogelijkheid om lenzen te wisselen. Hierdoor kun je je camera aanpassen aan het onderwerp dat je fotografeert. Een groothoeklens als je het hele gebouw wilt fotograferen en een telelens als je meer geïnteresseerd bent in vogels.
Je hoeft niet een uitgebreide collectie lenzen te hebben bij de start, je kunt eerst met de bijgeleverde ‘kitlens’ en eventueel een zoom telelens zoals een 70-300mm lens uitproberen welke onderwerpen je liggen. Vaak kun je al door een paar stappen voor- of achteruit te zetten je onderwerp beter in beeld brengen.
Als je op zoek gaat naar een nieuwe lens, bedenk dan dat de kwaliteit van een lens een grote invloed kan hebben op het eindresultaat. Een lens gaat vele jaren langer mee dan de camera zelf, een goede aankoop kan een investering voor de toekomst zijn. Bedenk vooraf goed waar je behoeftes liggen en probeer verschillende lenzen uit. Let op dat je lenzen kiest die geschikt zijn voor je camera, Nikon lenzen werken niet op een Canon camera en vice versa.
Als je zo’n relatief dure lens hebt wil je die natuurlijk wel beschermen. Dit is een controversieel onderwerp, veel fotografen zweren bij een doorzichtig UV filter voor bescherming van de lens, anderen zeggen dat een zonnekap op de lens voldoende is (dit houdt ook hinderlijke lensflare uit het beeld). Ik schaar me in het laatste kamp en heb nooit last gehad dat er een beschadiging op de voorkant van de lens kwam (afkloppen).
Het licht zien
Mooi licht bepaalt voor een groot deel het succes van je foto. Veel fotografen kiezen er voor niet midden op de dag te fotograferen. Het licht is dan vrij hard, waardoor het verschil tussen lichte en donkere delen van de foto zo groot is dat de camera niet meer alle details in het donkere of lichte deel kan zien. In dat geval moet je een keuze maken.
De avondzon geeft een mooie warme kleur aan de foto, de kat is aan het genieten
Er zijn manieren om te voorkomen dat we die keuze moeten maken. Zo kun je fotograferen één a twee uur na zonsopkomst en voor zonsondergang. Als de zon net is opgekomen of op het punt staat om onder te gaan heeft het licht een gele gloed, bijna goud gekleurd. De zon staat dan ook vrij laag, waardoor je mooi het relief in het landschap ziet.
Veel landschapsfotografen fotograferen alleen tijdens deze omstandigheden, maar ook overdag kun je mooie plaatjes maken als je weet waar je op moet letten. Een model of bloemen en planten kun je bijvoorbeeld prima fotograferen in de schaduw, daar is het contrastverschil beperkt waardoor je goed de kleuren en details in je onderwerp kunt tonen.
Licht heeft vele eigenschappen die een fotograaf kan uitbuiten om een bepaald effect te bereiken. Licht kan sterk of zwak zijn, het onderwerp van voren, van achteren of vanaf de zijkant belichten. Licht reflecteert verschillend op verschillende oppervlakken. Licht kan binnenkomen in een hoge of lage hoek. Hard, met donkere en duidelijke schaduwen of juist zacht, bijna schaduwloos of juist gespreid met schaduwen die er wel zijn, maar niet overheersen.
Door op een bepaalde manier het licht te gebruiken kun je een eigen stempel drukken op je beelden, doe je dit lang- en onderscheidend genoeg gekoppeld aan bepaalde onderwerpen dan ontstaat er een eigen stijl die mensen zullen gaan herkennen.
Nabewerking
Veel foto’s die je online ziet zijn bewerkt op de computer. Dit kan heel beperkt zijn, het verhogen van het contrast, het verwijderen van stofjes en het bijsnijden van het beeld, tot uitgebreide bewerkingen als het vervangen van de lucht of het combineren van drie of meer foto’s. De nabewerking van foto’s is een vak op zichzelf. Je kunt echter rustig beginnen met programma’s zoals het gratis Picasa, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, iPhoto (Mac), etc.
Als je trots bent op je foto’s wil je die natuurlijk delen met de wereld. Er zijn veel websites waar je gratis of tegen betaling je foto’s kunt uploaden en kunt vragen om kritiek. Belangrijk is dat je niet al je foto’s lukraak op het internet zet, heb je veel dezelfde foto’s probeer dan de beste uit te zoeken en te plaatsen. Veel foto’s van professionele fotografen zien alleen de fotografen zelf, ook zij maken slechte foto’s.
Ik hoop dat ik je met dit artikel een goed idee heb gegeven van waar te starten met je nieuwe spiegelreflexcamera. Op de rest van de website kun je uitgebreide informatie lezen over de verschillende onderwerpen die ik hier heb behandeld, er is heel veel meer te vertellen, vooral de hoofdstukken Basiscursus en De Praktijk bieden een schat aan informatie als je net begint. Veel plezier!
Hallo
Mijn naam is Jeroen en ik ben toch ook al enige tijd met fotografie bezig. Uit deze site heb ik al zeer veel tips gehaald maar ik vroeg me toch af of het mogelijk zou zijn om eens je EXIF info bij te foto’s te steken. Volgens mijn bescheiden mening kan men hier soms meer uit leren dan uit de meest uitgebreide omschrijving.
Een voorbeeld met de tomaat:
Indien de foto is genomen met een groothoek dan is 5,6 als diafragma inderdaad veel maar met een tele zal die tomaat toch ook loskomen op 5,6?
mvg
Jeroen Demaeght
Hoi Jeroen, de meeste artikelen hebben vrijwel overal de EXIF gegevens staan, maar voor dit artikel heb ik er voor gekozen dit niet te doen, omdat ik ook nergens in het artikel die termen echt behandel en dit artikel echt voor de beginner is geschreven.
Voor de oudere artikelen – die met name in de basiscursus staan – zal ik binnenkort wat nieuwe voorbeelden zoeken en ook daar de EXIF gegevens aanvullen, want ik zie dat ze daar wel ontbreken.
In dit geval is de foto trouwens ter illustratie van een wijziging van het diafragma getal, om te laten zien dat een lager getal meer onscherpte in de achtergrond geeft. Deze twee foto’s zijn genomen met dezelfde lens, maar je hebt gelijk dat er een verschil is in de waarde 5.6 voor groothoek of telelens hoe groot het effect is.
1.4 of 5.6 is niet een absolute waarde waarmee je altijd dezelfde scherptediepte krijgt, dit hangt onder andere af van de gebruikte lens, crop- of fullframe camera en de afstand tot je onderwerp en de achtergrond.
Hoi Jeroen,
Het verschil tussen groothoek en tele waar je het over hebt heeft te maken met de karakterverschillen tussen beide objectieven.
Een groothoek heeft van zichzelf een groter scherptevlak dan een tele. Daarnaast verandert ook het perspectief wat meteen de hele foto doet veranderen.
Ik heb alleen niet het idee dat dit iets is wat veel beginnende fotografen tegen zullen komen ;)
Groeten,
Erik
Beste mensen, super site.ik wordt beginnend fotograaf (hobby matig) heb al veel info van de site. Hoe staan jullie tegenovewr de sony A 55 of a 77? ik krijg van de winkels de indruk dat deze camera erg goed is maar op deze site zie ik verder niets van sony? wat is goede keuze? wil graag snelle actie en natuur vast leggen.
Hoi Ron,
De Sony A55 en A77 zijn relatief nieuwe camera’s met ook nog een redelijk nieuwe techniek. De snelheid van de camera’s is hoog, al is de buffer niet erg groot. Je kan dus wel veel beelden per seconde schieten, maar houd dat niet erg lang vol.
Het nadeel is dat er een beetje licht verloren gaat door de gebruikte techniek. Het lijkt er wel op dat Sony dit goed oplost met een goed presterende sensor.
In de prijsklasse van bijvoorbeeld de A77 zitten ook de Canon 7D en de Nikon D300s. Beide camera’s staan enorm goed bekend en zijn zeer krachtig en goed geschikt voor actiefotografie.
Ik ken zelf de A77 niet goed genoeg om te kunnen zeggen of die beter of slechter is. Ook qua bouw kan ik je dat niet vertellen, maar dat kan je opzoeken als je reviews leest ;) Zoek bijvoorbeeld ook eens op de term “Canon 7D vs Sony a77” en hetzelfde voor de D300s. Waarschijnlijk krijg je daarmee hele vergelijkingen.
Let verder ook op zaken als het lensaanbod van een merk, heeft een merk de objectieven die je in de toekomst graag wil gebruiken. Hoe zit het eventueel met flitsers, grips, draadontspanners en noem allemaal maar op. Heeft een merk jou te bieden wat je zoekt?
Zelf heb ik meer met een echte SLR en geen SLT. Het zoekerbeeld van een optische zoeker is tot nu toe nog veel helderder en naar mijn gevoel beter. En dat is waar het ook om draait, heb je een goed gevoel bij je toestel en ga je er met plezier mee fotograferen. Als dat zo is, dan heb je sowieso het goede toestel ;)
Succes met je zoektocht en keuze!
Erik
Hoi Kenneth,
Een goed artikel voor de beginnende dslr-er. Maar verwijzen naar een eerder koopadvies is niet echt behulpzaam als de informatie daar zeer verouderd is. De Pentax K-m en de K200d zijn al geruime tijd niet meer leverbaar. Ook de K7 is al een jaar geleden opgevolgd door de K5. Ik neem aan dat zulks ook geldt voor de andere merken die je daar noemde. Ik kan begrijpen dat het bijhouden van zo’n overzicht te veel werk is maar verwijs dan maar beter niet.
Keep up the good works!
Ruud
Hoi Ruud, er staan meer artikelen in het hoofdstukje aankoopgids die meer van algemene aard zijn, maar je hebt gelijk dat de camera’s die werden genoemd niet meer actueel waren. Ik heb deze informatie verwijderd, maar het artikel laten staan want er staat genoeg algemene informatie in die nog steeds relevant is. Bedankt voor je reactie!
Mooi artikel, dank. Ik zou ook zo’n artikel willen over de systeemcamera’s, bv de Olympus PEN P3.
Fijne jaarwisseling, groet,
Willy
Hallo,
Ook ik zou wel een dergelijk artikel willen over systeemcamera’s. Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een panasonic lumix G3 en heb nog veel te leren (gelukkig maar!)
groet Tjitske
Mooie informatie site. Kan ik veel van leren.
In eerste hoofdstuk staat dat je een geheugenkaart altijd in de camera moet wissen. Waarom is dat?
Dank voor antwoord.
M.
Hoi Marielle,
ik formatteer nooit de foto’s van de compact flash kaart in de computer, maar alleen in de camera. Het bestandsformaat op een geheugenkaart is FAT32, met een computer loop je risico dat de kaart wordt geformatteerd als NTFS of Mac OS Extended en dan kan de camera de kaart niet meer lezen.
De kaart formatteer ik ook pas als ik weer opnieuw op pad ga, eigenlijk net voor gebruik. Zo heb ik altijd een gratis extra backup van de laatste fotosessie(s).
Goede tips! Ik heb met Kerst Canon EOS 600D body voor mezelf gekocht. Ben benieuwd :)
hallo,
wat een hoop tips! heel fijn!
Ik ben zelf in het bezit van een nikon D3100.
Mijn werkgever heeft mij gevraagd of ik voor hem sieraden wil gaan fotograveren, voor een webshop.
Nu ben ik op zoek naar een cursus, waar de productfotografie echt in te pas komt.. Ik dacht misschien heeft u een idee??
Of geeft u zelf ook cursussen?
Met vriendelijke groet,
Danielle
Beste Danielle, graveren doe je met een graveerpen. Met een camera fotografeer je en dan heet het fotograferen.
Beste Danielle,
Hierbij een artikel over productfotografie van digitalefotografietips.
http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/
Een simpele Google zoekopdracht levert soms ook al veel op.
http://lmgtfy.com/?q=productfotografie
MVG
Jeroen
Beste Jeroen,
Fotograferen is echt een hobby van me en ik wil graag met een spiegelreflex gaan beginnen. Afgelopen jaren heb ik een beetje kunnen spelen met de Nikon D80 van mijn vader en heb hier al veel mooie foto’s mee kunnen maken.
Nu wil ik alleen zelf graag een camera gaan kopen. Ik heb al rond gekeken en wil graag een instapmodel omdat ik nog maar aan het begin sta. Nu kom ik uit op de Canon EOS 1100D en Nikon D3100.
Nu zijn mijn vragen:
Welke camera is het beste om te kiezen/wat zijn de beste instapmodellen?
Waar moet ik als instapper goed op letten bij het kopen van een camera?
Met vriendelijke groet,
Marlon Pinkster
Hoi Marlon, beide camera’s zijn goed, maar als je vader een D80 heeft zou ik zeker de Nikon overwegen om de reden dat je lenzen van hem zou kunnen lenen/gebruiken.
Misschien dat ook het artikel op http://www.digitalefotografietips.nl/apparatuur/overstappen/ je verder op weg kan helpen?
Ontzettend bedankt voor de snelle reactie!
Hier zal ik zeker wat aan hebben. Daarnaast wil ik nog zeggen dat u erg fijne artikelen heeft om te lezen die ook nog zeer leerzaam zijn!
M.v.g.
hoi, ik heb lang nagedacht over het aanschaffen van een spiegelreflexcamera, en deze site en wat andere research heeft mijn twijfel helemaal weggenomen ik wil er echt voor gaan, maar ik weet niet precies welke camera ik moet aanschaffen, zou ik gaan voor de CANON EOS 550D 18/55IS ?
alvast bedankt!
Ik ben net begonnen met de camera van mijn zus om te ontdekken of fotografie iets voor mij is. Ik ben dus druk met handleiding alle opties aan het uitproberen. echter als ik menu A,S,P of M kies wordt alles zwart-wit?? Wat kan ik hier aan doen? (ik heb een olypmus E-420)
Alvast bedankt!
sluitertijd en/of diafragma aanpassen (hier op deze site vind je er veel uitleg over)
Beste Jeroen,
Ik heb besloten om een Nikon D5100 te kopen om mee te starten. Nu heb ik alleen een vraag over een lens. Ik heb hier en daar in verschillende winkels advies in gewonnen over een lens die ik maar weinig om hoef te wisselen. Ik kwam uit op een 18-200mm lens. Deze lens van Nikon zelf kost erg veel geld. Welk alternatief kan ik het beste gebruiken? Een Sigma of Tamron? Of zijn er nog andere alternatieven?
Heel erg bedankt! De site is super! Heb al erg veel artikelen gelezen, het is goed leesbaar en ook meteen toepasbaar!
M.v.g. Marlon Pinkster
De nadelen van zulk een lens wegen naar mijn oordeel niet op tegen de voordelen. Door zo’n gigantisch bereik in één lens te proppen moet je genoegen nemen met veel compromissen inzake beeldkwaliteit, lichtsterkte en snelheid. Op tele krijg je al rap kussenvorming (rechte lijnen staan bol) en op groothoek krijg je tonvorming (rechte lijnen worden hol). Door het gebruiken van zulk een lens doe je volgens mijn mening, het grootste voordeel van een spiegelreflex teniet. Een spiegelreflex kan je aanpassen naargelang je interesses en kan je dus lenzen op zetten die specifiek voor 1 doeleind gemaakt zijn. Als je je wil bezighouden met fotografie zul je al snel ontdekken dat het een dure hobby is en dat 500-1000 EUR voor een objectief de normaalste zaak van de wereld is. Ga je naar supertele land (300mm of meer) dan zit je al rap boven de 1000 EUR nieuwwaarde.
mvg
Jeroen
p.s. ik ben niet de uitbater van deze site, aangezien sommige mensen hun reacties al naar mij richten :), voor vragen kan je nog steeds het best terecht bij Kenneth zelf
Ik ben van plan om de Nikon D3100 te gaan kopen, toch omdat hier veel mensen zeer positief over zijn. En via de ”Guide mode” die standaard op de camera staat leer ik bovendien meer van fotografie en de camera zelf. Zou u deze camera aanraden voor een beginner? Dit is mijn eerste spiegelreflexcamera, dus ik ben nog niet zo ‘ervaren.’ ;)
Een drietal jaar terug een Nikon D80 aangeschaft. Gedurende een tweetal maanden mij beziggehouden met het grondig doornemen van de handleiding.
In de fotoclub waar ik lid ben van geworden (ondertussen ondervoorzitter) leert men (zoals in alle ander clubs NIETS over fotografie. Wel kan men zijn foto’s laten zien om er dan commentaar op te krijgen. Meestal door mensen die zelf met de meest grove foute foto’s komen.
Ik heb onlangs pas uw site gevonden en ben er uiterst tevreden over. Alles wordt klaar en duidelijk uitgelegd in eenvoudige bewoordingen. Proficiat!
Ik ben zodanig enthousiast over de ganse aanpak, dat ik dadelijk enkele mensen de link heb doorgestuurd.
Bedankt,
Albert
Beste,
Wie kan de kwaliteit van een artikel over de basis van het fotograferen het beste beoordelen, inderdaad, de leek.
Ik heb pas een Canon eos 350d overgenomen, en ben me dus aan het verdiepen naar de mogelijkheden. Mijn complimenten voor de heldere doch uitgebreide uitleg. De manier van uitleg en heldere voorbeelden zorgen ervoor dat ik sta te popelen het een en ander uit te proberen.
Heb ik toch nog een vraag. Bij de camera zit de standaard kitlens, een 18/55, f3.5/f5.6. Nu ga ik over 2 weken naar de fantasy fair in Arsen. Hier is het met name portretfotografie. Kan ik dan het beste op 18mm met een zo laag mogelijke diafragam fotograferen?
Bvd,
Robin van den Belt
Hoi Robin,
Ik zou niet op 18mm fotograferen, omdat dit mogelijk vertekening van neuzen, oren, armen en benen geeft als je te dicht op je onderwerp fotografeert. Beter kun je rond de 55mm fotograferen om een natuurlijker beeld te krijgen. Dit maakt dat het diafragma minimaal f/5.6 wordt, maar als de achtergrond ver van je onderwerp is verwijderd kun je hem mogelijk toch onscherp laten weergeven om meer aandacht naar je onderwerp te richten.
Hallo Kenneth,
Dank voor je bericht.
Inmiddel heb ik de plastic fantastic gekocht, en heb ik toevallig een 28/90mm f4/5.6 weten over te nemen.
Dan lijkt mij de 28/90mm de beste keuze voor Arsen, kan ik met 90 mm toch nog een mooie Bokeh tevoorschijn toveren, (hoop ik).
Groet, Robin
Hallo,
Wat een interessant stukje om te lezen! Ik ben geïnteresseerd in het maken van foto’s en dan met name van de natuur, en mensen. Dit doe ik al jaren met een vrij simpel foto toestelletje en met mijn eigen telefoon. IK wil al jaren een professionele foto camera kopen en ik zat zelf te denken aan een Canon EOS 5 D MARK II, maar mijn vriend heeft het over een Nikon 1. Wat is het verschil tussen beide, en welke camera zou jij mij aanraden? Ik heb er namelijk geen tot weinig verstand van.
Bedankt alvast voor uw reactie, zou u mij deze kunnen emailen?
Groetjes, Inge
hallo Kenneth
ik heb al geruime tijd een nikon D5000 ook ik ben overstag gegaan van een compact camera naar iets professioneels na een tip van een amateurfotograaf ben ik ook op deze website terecht gekomen,en haal er nuttige tips uit,ik fotograveer vaak op automatisch en kreeg een tip om ook andere standen te proberen zoals M of S nu ik dat onlangs deed buiten kreeg ik mooie foto’s alleen binnen lukte het mij niet om op een andere stand te fotograveren de foto’s waren donker ik heb er wel een nikon flitser bij heb dat dus niet uitgeprbeerd heb je voor mij nog een paar goede tips om foto’s in het donker te maken. mvg Harry
Hallo Kenneth,
Wat een top site, alleen het heeft mijn twijfel nog groter gemaakt..
Wellicht kan je me een handje helpen!
Ik ben een beginnend fotografe die graag foto’s maakt van mijn zoontje (1,5jr dus vrij bewegelijk!)
Ik ben ontzettend aan het twijfelen tussen een Canon 1100D of een Nikon D5100. In ieder winkel staan ze natuurlijk goed aangegeven, een verkooppraatje, maar ik wil gewoon weten waarmee ik de beste foto’s kan maken en niet dat ik alleen maar een half kind op de foto heb!
Ik wil er ook mee foto’s maken als het wat donkere is.
Ik ben ontzettend benieuwd naar jou mening en ik hoop dat je dit ook doet.
Vol afwachting!
Nikita
Beste,
Ik heb zelf een canon eos 1100d en nu ben ik aan het experimenteren met het diafragma en de sluitertijd, echter als ik jou tomaat foto bekijk gaat het bij mij heel anders.
Zodra ik mijn diafragma verander, puur alleen het diafragma, dan word hij donkerder en lichter.. en nu heb ik ergens gelezen dat dit met de sluitertijd weer op te heffen is kunt u mij eens vertellen hoe dit zit.
Met vriendelijke groet.