Je hebt recent je eerste spiegelreflex camera gekregen of gekocht? Een flinke stap van een compactcamera en een stap die vaak wordt gezet als je meer wilt leren over fotografie. Zoveel te leren, maar waar te beginnen? In dit artikel geef ik een flink aantal tips als je net met een spiegelreflexcamera begint (en weet je niet wat te kopen, kijk dan hier).
Foto: wibs24, iStockPhoto
Een spiegelreflexcamera is een stap omhoog ten opzichte van een compactcamera, maar niet een magisch apparaat dat je opeens topfoto’s laat maken. Met een spiegelreflexcamera vergroot je de mogelijkheden om een mooie foto te maken, maar een goede fotograaf kan in de juiste omstandigheden met het juiste licht ook een goede foto maken. Dit vereist dat je je camera beter leert kennen en veel experimenteert.
Een van de eerste aankopen die ik je wil aanraden als je een nieuwe camera hebt is een extra accu en een paar extra geheugenkaartjes. Zo kun je naar hartelust experimenteren en heb je aan het einde van de dag nog energie in de accu en ruimte op de geheugenkaart om net die schitterende zonsondergang nog even mee te pikken. Wis de geheugenkaartjes alleen in de camera en gebruik een losse kaartlezer met USB om ze sneller naar je computer over te zetten.
Een ander goed startpunt is de handleiding. Niet om meteen helemaal door te lezen, maar ze bieden een goed hulpmiddel om de verschillende functies te leren kennen. Zeker als je op internet of in een boek bepaalde technieken leert en je wilt bekijken hoe dit met jouw camera moet. Houd daarom de handleiding zeker bij de hand als je met je camera op stap gaat.
Koop nog niet meteen een aantal nieuwe lenzen, tenzij je een heel goed idee hebt van het soort fotografie dat je wilt gaan doen is het een goed idee eerst even te experimenteren met de bijgeleverde zoomlens, de kitlens. De kwaliteit is meestal niet super, maar je kunt er nog steeds goede foto’s mee maken en door de beperkingen te leren kennen weet je beter waar je behoefte aan hebt.
Zoeker of LCD scherm
In tegenstelling tot een compactcamera kijk je bij een spiegelreflexcamera door een zoeker om de compositie te bepalen. Hier komt de spiegel uit spiegelreflex vandaan, het beeld van de lens wordt door middel van een opklapbare spiegel naar de zoeker gestuurd. Op het moment dat je de foto maakt klapt de spiegel omhoog zodat het licht op de sensor kan vallen, na de ingestelde sluitertijd klapt de spiegel weer om.
Door de zoeker zie je dus precies hetzelfde beeld als de uiteindelijk foto, hoewel niet alle zoekers 100% van het beeld tonen. Als je een foto maakt is het een goed idee om met je oog langs de randen van het beeld te gaan om te kijken of je niet toevallig een prullenbak of ander element in de foto hebt opgenomen die de aandacht kan afleiden.
Op de meeste nieuwe camera’s zit een functie die Liveview heet, hiermee kun je op het LCD scherm aan de achterkant van de camera het beeld bekijken. Dit levert echter een minder stabiele situatie op, je moet je handen uitgestrekt voor je houden in plaats van door de zoeker te kijken.
Dit gaat nog wel met een compactcamera, maar een spiegelreflexcamera en lens is vaak zwaarder, waardoor je grote kans hebt op onscherpte door beweging van de camera. Daarnaast zie je weinig op het LCD scherm op een dag met felle zon. Liveview is vooral handig als je de camera op statief gebruikt of je niet eenvoudig door de zoeker kunt kijken.
Het beste kun je met je linkerhand een platformpje maken waar je de camera op legt. Omklem met je hand ook een stukje van de lens. Je zult merken dat de camera een stuk stabieler is. Breng daarna de camera naar je gezicht, doordat je je armen buigt is je camera nog stabieler. Als laatste stap kun je dan ook de camera tegen je hoofd aandrukken. Dit is een stabiele, maar ook natuurlijke houding als je door de zoeker van de camera kijkt.
Semi-automatisch
De resultaten op de automatische stand zijn niet slecht, zeker niet onder standaard omstandigheden, maar je benut niet echt de mogelijkheden van je nieuwe camera.
Kies daarom voor één van de semi-automatische standen waarmee je de één van de drie elementen van de belichtingsdriehoek – diafragma (hoeveel licht valt er door de lens op de sensor), sluitertijd (hoe lang valt er licht op de sensor) en ISO waarde (hoe gevoelig is de sensor voor het licht dat er op valt) – kunt beïnvloeden om het gewenste resultaat te krijgen. De camera zorgt er voor dat de andere instellingen automatisch ingesteld worden aan de hand van jouw voorkeur.
Diafragmavoorkeur
Kies bijvoorbeeld voor diafragmavoorkeur (soms Av, soms A genoemd) op het draaiwiel bovenop de camera. Hiermee kun je bepalen hoe scherp de achtergrond wordt. Hoe lager het getal, hoe onscherper je de achtergrond kunt krijgen. Dit zorgt er voor dat je onderwerp uit de achtergrond lijkt te komen, je krijgt een meer driedimensionaal beeld.
Hoe sterk het effect wordt hangt wel af van hoe ver je van je onderwerp staat en hoe ver weg de achtergrond is. Als je volledig ingezoomd je onderwerp in beeld neemt, met een laag getal en de achtergrond is een stuk verderop, dan zou je dit effect moeten zien.
In onderstaand voorbeeld zie je het verschil tussen verschillende diafragma waarden. Links met diafragma f/1.4 is alleen het onderwerp (net) scherp, de achtergrond is onscherp. Met diafragma f/5.6 is er al veel meer detail zichtbaar in de achtergrond, de tomaat springt er minder uit.
Fotografeer je een landschap, dan is het vaak belangrijk om zowel op de voorgrond als de achtergrond een scherp resultaat te krijgen. Zo zie je het landschap per slot van rekening ook met je eigen ogen. Kies voor een diafragma voorkeur van rond de f/8 of f/11.
Let op dat de camera niet automatisch een te langzame sluitertijd instelt. Dan loop je risico op beweging doordat de camera is bewogen tijdens het nemen van de foto. Probeer de sluitertijd niet onder de 1/60s te laten komen, afhankelijk van de zoom die je gebruikt op de lens moet dit nog wat sneller. Probeer bijvoorbeeld bij 100mm de sluitertijd niet onder de 1/160s te laten komen, bij 80mm niet onder de 1/125s.
Sluitertijdvoorkeur
Of kies voor de S stand op het draaiwiel bovenop de camera, hiermee geef je een voorkeur aan voor de sluitertijd. In fotografie worden tijden uitgedrukt in fracties van seconden, een normale sluitertijd duurt bijvoorbeeld 1/125s of 1/250s. Dit is heel kort en dit zorgt er voor dat je ook een klein beetje beweging nog scherp kunt vastleggen. Met sluitertijdvoorkeur stel je deze snelheid zelf in, de camera zoekt de andere instellingen er bij.
Het was al vrij donker, waardoor de sluitertijd langer werd. Door even te wachten tot er een auto voorbij kwam en dan pas af te drukken kreeg ik een interessanter beeld
Sluitertijdvoorkeur kun je bijvoorbeeld gebruiken als je beweging wilt laten zien in je foto of juist beweging wilt stopzetten. Denk aan het vastleggen van een waterval, met een langere sluitertijd laat je de beweging van het water zien, iets wat met het blote oog nooit valt te zien. Zorg er dan wel voor dat je camera op een muurtje of statief rust.
Een snelle sluitertijdvoorkeur zorgt er voor dat je beweging kunt stopzetten. Om verder te gaan met het voorbeeld van water, als je een snelle sluitertijd kiest als je een fontein of kraan fotografeert, dan zul je zien dat het lijkt alsof je de afzonderlijke waterdruppels kunt tellen.
ISO
De ISO waarde geeft aan hoe gevoelig de sensor is voor het licht dat je vastlegt. Hoe hoger het getal, hoe minder licht op de sensor hoeft te vallen om dezelfde belichting te krijgen. ISO 100 is standaard voor de meeste cameramerken, ISO 200 meestal bij Nikon camera’s. In de meeste gevallen houd je deze waarde standaard zo ingesteld voor het beste resultaat.
Maar vergeet niet dat dit een handig hulpmiddel is als je bijvoorbeeld binnen of in een kerk fotografeert. Als je het diafragma wijd open hebt (een laag diafragma getal) en je sluitertijd wordt te langzaam om nog een scherp resultaat te krijgen, dan kun je de ISO waarde verhogen om de sluitertijd weer te versnellen zodat je alsnog met de camera in de hand een foto kunt nemen.
ISO is dus een ideale manier om bij minder licht toch de gewenste foto te maken. Zoals met alles heeft echter elk voordeel ook een nadeel. De lichtgevoeligheid van de sensor neemt toe, maar je loopt ook meer risico op ‘ruis’ in de foto, digitale foutjes.
ISO 640 is niet heel hoog, toch is er vrij veel ruis te zien omdat het om een erg donkere omgeving gaat
Afhankelijk van de kwaliteit van de sensor in de camera zie je ruis toenemen vanaf ongeveer ISO 400. Sommige camera’s zijn wat gevoeliger hiervoor dan anderen en het is in vergelijkende tests dan vaak ook een belangrijk punt. De ruisgevoeligheid bepaalt mede hoe lang je in de schemering of binnen zonder statief door kunt blijven fotograferen en toch acceptabele resultaten kunt krijgen.
Voor de ISO waarde is geen voorkeurstand, maar je kunt je camera vaak wel instellen op ‘auto ISO’. Doe dit vooral als je wisselende lichtomstandigheden hebt. De ISO waarde heeft direct gevolg voor de uiteindelijke beeldkwaliteit, het is goed te weten tot hoever je met jouw camera kunt gaan voordat je zoveel ruis ziet dat het geen mooi beeld meer oplevert. Maar wees ook niet te bang, beter een scherp beeld met wat ruis dan een onscherp ruisloos beeld.
Het is geen schande zo’n semi-automatische stand te kiezen, ik fotografeer bijna altijd op de diafragmavoorkeur stand als ik mensen en landschappen vastleg en in andere gevallen de sluitertijdvoorkeur stand. De handmatige instellingen gebruik ik met name in de studio als de situatie gelijk blijft tussen de verschillende foto’s of als ik heel veel tijd heb, bijvoorbeeld wachtend op de zonsondergang in een landschap.
Belichtingscompensatie
Het uiteindelijke doel van het nemen van een foto is dat je een interessant beeld krijgt dat niet is overbelicht (te licht) of onderbelicht (te donker). De camera heeft hiervoor een ingebouwde lichtmeter en die weet in heel veel gevallen zelf wat de juiste belichting is voor de door jou gekozen diafragma of sluitertijd. In sommige omstandigheden moet je de camera echter helpen om de juiste belichting te krijgen.
Bijvoorbeeld als in het beeld heel veel wit of heel veel zwart is opgenomen. De camera gaat altijd op zoek naar een verdeling van de lichttonen die op 18% grijs uit komt (neutraal grijs). Is er veel wit of zwart in beeld, dan kiest de camera instellingen die er voor zorgen dat het wit of zwart als grijs wordt vastgelegd. De computer in de camera heeft het in dit geval fout. Door de camera bij te sturen kun je toch een goed resultaat krijgen.
Op de getekende schaal van de lichtmeter op de camera stel je de belichting van 0 naar +2, +1, -1 of -2 afhankelijk van het effect en de hoeveel compensatie je wilt (de meeste camera’s kun je ook zo instellen dat de stappen per 1/3e gaan). Hoe meer naar links (van 0 naar -2), hoe donkerder het beeld, hoe meer naar rechts (van 0 naar +2) hoe lichter het beeld.
Heb je een witte jurk in beeld en stelt de camera eigenlijk een te korte sluitertijd voor om naar 18% grijs te gaan, dan kun je met +1 of +2 extra licht toevoegen om toch weer een witte jurk in beeld te krijgen. Hetzelfde geldt voor de zwarte broek van de bruidegom die je bijvoorbeeld op -1 kunt fotograferen om meer echt zwart te krijgen.
Op basis van ervaring of door een testfoto te maken stel je waar nodig compensatie in. Hoe je dit bij jouw camera doet kun je in de handleiding vinden, vaak onder de term “EV” (Exposure Compensation), AEB of belichtingscompensatie. Bij de meeste camera’s kun je gebruik maken van belichtingscompensatie in een prioriteitsstand zoals diafragma- of sluitertijdvoorkeur of in P(rogramma) modus, het is dus niet noodzakelijk in de M stand te fotograferen.
Compositie
Je maakt een foto, omdat het je aanspreekt wat je ziet. Maar wat je in de echte wereld ziet laat zich niet altijd naar het tweedimensionale beeld vertalen van je monitor of een afdruk. Een belangrijk element in het fotograferen is de compositie. Onder deze term verstaan we hoe je de verschillende elementen die de foto vormen in het beeld zijn geplaatst.
Dankzij een telelens was het mogelijk om de gelijke vormen van de boom en de rotsen samen te brengen in één beeld
Bij fotografie is het belangrijk dat de kijker goed kan zien wat het onderwerp van de foto is. Door je standpunt te wijzigen, in- en uit te zoomen of door een stap vooruit of achteruit te zetten kun je elementen uitsluiten of juist toevoegen aan de foto waardoor je een beter verhaal kunt vertellen.
Het is de bedoeling dat de kijker even bij je foto blijft hangen. Bij de compositie is het belangrijk alleen die elementen in het beeld op te nemen die belangrijk zijn voor het beeld, overbodige elementen moet je zoveel mogelijk weglaten, omdat ze alleen maar afleiden van het hoofdonderwerp.
Een standaardregel in fotografie is de derdenregel. Als je goed oplet bij het bekijken van foto’s en als je tv kijkt dan zul je zien dat het onderwerp vaak op 1/3 van links of 1/3 van rechts of iets meer boven of beneden in het beeld is geplaatst in plaats van precies in het midden zoals je misschien geneigd bent te doen. Het onderwerp wordt geplaatst op één van de snijpunten van een boter-kaas-en-eieren speelveld, waardoor het beeld net iets interessanter wordt.
De vlieger is precies op het bovenste linkersnijpunt geplaatst
De derdenregel is echter niet heilig, een compositie kan net zo interessant of misschien wel interessanter zijn als je niet krampachtig aan de ‘regel’ vasthoudt, maar juist voor een afwijkende compositie kiest. Regels bestaan sowieso niet in fotografie, experimenteer dat je het een lieve lust is, je merkt vanzelf wat wel en niet ‘werkt’.
Bij compositie moet je trouwens niet alleen denken aan de plaats van je onderwerp, maar ook andere elementen als lijnen, kleuren en lenskeuze spelen ook mee.
Lenzen
Over lenzen gesproken. Wat een spiegelreflexcamera extra biedt ten opzichte van een traditionele compactcamera is de mogelijkheid om lenzen te wisselen. Hierdoor kun je je camera aanpassen aan het onderwerp dat je fotografeert. Een groothoeklens als je het hele gebouw wilt fotograferen en een telelens als je meer geïnteresseerd bent in vogels.
Je hoeft niet een uitgebreide collectie lenzen te hebben bij de start, je kunt eerst met de bijgeleverde ‘kitlens’ en eventueel een zoom telelens zoals een 70-300mm lens uitproberen welke onderwerpen je liggen. Vaak kun je al door een paar stappen voor- of achteruit te zetten je onderwerp beter in beeld brengen.
Als je op zoek gaat naar een nieuwe lens, bedenk dan dat de kwaliteit van een lens een grote invloed kan hebben op het eindresultaat. Een lens gaat vele jaren langer mee dan de camera zelf, een goede aankoop kan een investering voor de toekomst zijn. Bedenk vooraf goed waar je behoeftes liggen en probeer verschillende lenzen uit. Let op dat je lenzen kiest die geschikt zijn voor je camera, Nikon lenzen werken niet op een Canon camera en vice versa.
Als je zo’n relatief dure lens hebt wil je die natuurlijk wel beschermen. Dit is een controversieel onderwerp, veel fotografen zweren bij een doorzichtig UV filter voor bescherming van de lens, anderen zeggen dat een zonnekap op de lens voldoende is (dit houdt ook hinderlijke lensflare uit het beeld). Ik schaar me in het laatste kamp en heb nooit last gehad dat er een beschadiging op de voorkant van de lens kwam (afkloppen).
Het licht zien
Mooi licht bepaalt voor een groot deel het succes van je foto. Veel fotografen kiezen er voor niet midden op de dag te fotograferen. Het licht is dan vrij hard, waardoor het verschil tussen lichte en donkere delen van de foto zo groot is dat de camera niet meer alle details in het donkere of lichte deel kan zien. In dat geval moet je een keuze maken.
De avondzon geeft een mooie warme kleur aan de foto, de kat is aan het genieten
Er zijn manieren om te voorkomen dat we die keuze moeten maken. Zo kun je fotograferen één a twee uur na zonsopkomst en voor zonsondergang. Als de zon net is opgekomen of op het punt staat om onder te gaan heeft het licht een gele gloed, bijna goud gekleurd. De zon staat dan ook vrij laag, waardoor je mooi het relief in het landschap ziet.
Veel landschapsfotografen fotograferen alleen tijdens deze omstandigheden, maar ook overdag kun je mooie plaatjes maken als je weet waar je op moet letten. Een model of bloemen en planten kun je bijvoorbeeld prima fotograferen in de schaduw, daar is het contrastverschil beperkt waardoor je goed de kleuren en details in je onderwerp kunt tonen.
Licht heeft vele eigenschappen die een fotograaf kan uitbuiten om een bepaald effect te bereiken. Licht kan sterk of zwak zijn, het onderwerp van voren, van achteren of vanaf de zijkant belichten. Licht reflecteert verschillend op verschillende oppervlakken. Licht kan binnenkomen in een hoge of lage hoek. Hard, met donkere en duidelijke schaduwen of juist zacht, bijna schaduwloos of juist gespreid met schaduwen die er wel zijn, maar niet overheersen.
Door op een bepaalde manier het licht te gebruiken kun je een eigen stempel drukken op je beelden, doe je dit lang- en onderscheidend genoeg gekoppeld aan bepaalde onderwerpen dan ontstaat er een eigen stijl die mensen zullen gaan herkennen.
Nabewerking
Veel foto’s die je online ziet zijn bewerkt op de computer. Dit kan heel beperkt zijn, het verhogen van het contrast, het verwijderen van stofjes en het bijsnijden van het beeld, tot uitgebreide bewerkingen als het vervangen van de lucht of het combineren van drie of meer foto’s. De nabewerking van foto’s is een vak op zichzelf. Je kunt echter rustig beginnen met programma’s zoals het gratis Picasa, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, iPhoto (Mac), etc.
Als je trots bent op je foto’s wil je die natuurlijk delen met de wereld. Er zijn veel websites waar je gratis of tegen betaling je foto’s kunt uploaden en kunt vragen om kritiek. Belangrijk is dat je niet al je foto’s lukraak op het internet zet, heb je veel dezelfde foto’s probeer dan de beste uit te zoeken en te plaatsen. Veel foto’s van professionele fotografen zien alleen de fotografen zelf, ook zij maken slechte foto’s.
Ik hoop dat ik je met dit artikel een goed idee heb gegeven van waar te starten met je nieuwe spiegelreflexcamera. Op de rest van de website kun je uitgebreide informatie lezen over de verschillende onderwerpen die ik hier heb behandeld, er is heel veel meer te vertellen, vooral de hoofdstukken Basiscursus en De Praktijk bieden een schat aan informatie als je net begint. Veel plezier!
Hoi Tom,
Het klopt dat het beeld donkerder of lichter wordt als je alleen het diafragma aanpast in de M stand. Werk je in de Av stand, dan past de camera dit zelf aan.
Het klopt dat je kunt compenseren met de sluitertijd. Hoe dit met de sluitertijd (en ISO) samen hangt kun je lezen op http://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/belichtingsdriehoek/
Oke dit werkt dus perfect zoals jij al zei, maar in deze modes aV kan ik mijn sluitertijd niet aanpassen voor bijv. Een waterval te fotograferen waarbij ik de beweging van het water vastleg. Is hier een modus voor die mij de mogelijkheid geeft alleen de sluitertijd aan te passen of moet ik dit dan doen in de M modus en dan de gehele 3-hoek te volgen om op de juiste setting uittekomen? Want in dat geval doe ik waarschijnlijk een uur over 1 foto.
Mvg
Hoi Tom, inderdaad bij een waterval kan sluitertijd belangrijker zijn, hoewel je door het diafragma te sluiten (hoger f-getal) ook een langere sluitertijd kunt krijgen. Is de sluitertijd belangrijk (bijvoorbeeld om een snelle sport vast te leggen), dan kun je de Tv stand gebruiken, je stelt dan een sluitertijd in die je wilt en de camera zoekt er een diafragma bij.
Uiteindelijk heb je de meeste controle over het eindresultaat door handmatig in te stellen. Eigenlijk hoef je alleen maar te kiezen of scherptediepte (diafragma) of sluitertijd het belangrijkste is, want ISO staat bij voorkeur op 100.
Je kiest de diafragma- of sluitertijd waarde als eerste en past dan de andere waarde aan zodat het streepje van de belichting in het midden staat als je de sluiterknop half indrukt (later kun je ook compensatie toepassen, meer of minder licht om een specifiek effect te bereiken).
Het voorgaande stappenplan hoeft helemaal niet zo lang te duren en als je het eenmaal hebt ingesteld hoeft het in een gelijke situatie niet meer te wijzigen, zo kun je bijvoorbeeld een uur lang portretfoto’s nemen en alleen letten op de poses.
Heb je een situatie waarin het licht steeds zich aanpast, dan is Av of Tv beter, dan kan de kamer letten op het steeds aanpassen aan het licht en jij kunt letten op de compositie en het moment vangen.
wat is de beste instelling om in normale omstandigheden foto’s te maken.
Ik heb een nikon D3100 met 18-105 lens
Afhankelijk van veel factoren. Als je het echt lui wilt doen zet je de camera op Auto en alles wordt voor je geregeld. Heb je veel licht dan schroef je de ISO waarde naar 200 of 100. Minder kans op ongewenste ruis. Heb je een snel onderwerp (vogels o.i.d.) dan is je sluitersnelheid belangrijk en zet je de camera op S- stand. Heb je scherptediepte nodig dan maak je de foto in de A stand (diafragma hoog zetten). Voor warme kleuren kun je overwegen de witbalans op bewolkt te zetten. Zo kun je met de D3100 volop experimenteren en oefenen.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Ik twijfel tussen de aankoop van een Nikon d3200 (vanwege de weinige ruis bij hoog ISO en vanwege zijn prijs en diverse andere pluspunten) en de Sony SLT A58.
De laatste vooral omdat ik in het bezit ben van diverse Minolta AF objectieven (en 2 Minolta AF camera’s) nl de volgende
Minolta 28 mm 1:2.8 22
Minolta 50 mm 1:1.7 22
Sigma 35-135mm 1:4 – 5.6
Sigma 75-300 1:4 – 5.6
Mijn vraag is als volgt: kan ik de bovenstaande objectieven probleemloos gebruiken op de Sony SLT A58 of op misschien een andere Sony camera? Ik heb nl ook polarisatie lenzen e.d voor deze objectieven. Dan zou het denk ik de moeite waard zijn om de duurdere Sony camera aan te schaffen.
Of is het mogelijk een tussenring aan te schaffen zodat deze op de Nikon bevestigd kan worden?
Ik hoop dat u mij kunt helpen,
Met vriendelijke groet,
Eleonora Pouwels
ik heb sinds kort en nikon d3100 met 2lensen van 55-18 mm
en 55-200 mm wij zijn 1st begonnen met en compact camera waar we
zo 4000 foto mee gemaakt hebben in 4jaar wat voor foto wij maken
is van optredens van Nederlands stalig muziek en nu deze camera hebt is het echt op nieuw foto maken hier mee waar ik veel moet leren
met het gevoelig hijd van de belichting en de sluiting tijd hier van
omdat we veel met het licht zit en het bewegen van de artiesten
wat is de beste manier om dit goed te doen
vr gr van rene
Hoi Rene,
Kort antwoord: “Je kunt van alles doen”, maar dat is niet aardig…. al is het wel waar. Bij optredens is e.e.a. afhankelijk van het volgende
1) Wat is de licht situatie? Avond optredens met veel kunstlicht kunnen de camera flink in de war brengen. Je zult daarin dus echt veel moeten experimenteren. Geen flits om zodoende de artiest niet te storen, dus vaak een hoge ISO wat weer ruis meebrengt. Lagere ISO vraagt langere sluitertijd wat niet wenselijk is omdat je vaak in de menigte staat en vaak wordt aangestoten.
2) Wat is de afstand tot het podium? Ik zou proberen zo dichtbij mogelijk te komen. Je hoeft minder te zoomen waardoor je meer optimal gebruik kunt maken van je diafragma opties. Hoe kleiner het f nummer (helemaal uitgezoomed) hoe meer lichtopbrengst. Hoe minder ISO….
Bij avond optredens is het vaak donker. Speel veel met uitdagende licht situaties. Doe dit lekker thuis op de bank. Je staat versteld hoeveel je over je camera kunt leren in een uurtje tijd.
Veel success en pleier
ik heb een nikon d40x. Ik heb sinds kort een b-merk lens gekocht van het merk makinon. het is een macro lens en ik heb ook een tussenring ertussen gezet. Nu staat er op mijn camera dat het objectief niet is aangesloten. Hoe kan ik dit instellen?
mail me aub naar raoulvandongen@hotmail.com
thx
ik wil een nikon d3100 gaan kopen voor voornameijl vogelfotografie.
waar moet je op letten bij het fotograferen van vogels?
welke lens gebruik je hier het beste voor ?
excuseer voornamelijk*
Beste Senne,
Ben je in het bezit van een tele objectief? bijvoorbeeld een 55-200 objectief. Met een dergelijk objectief kun je al heel goed starten.
Ja… meer mm is beter, maar ook al heb je 300mm dan zal men op gegeven moment zeggen dat men meer mm wenst. Met een tele objectief als de 55-200 kun je al heel erg goed starten met vogelfotografie.
Bij vogel fotografie zeker als je werkt met een tele objectief. en je wilt scherpte diepte dan zet je diafragma bijvoorbeeld op f/5.6 en probeer een zo goed mogelijke sluitertijd hierbij te vinden zodat je geen bewogen beeld krijgt.
Advies lees de onderdelen van diafragma, sluitertijd en ISO hier op de site eens goed door.
hallo ik heb een canon 7 d ik fotografeer wel gewoon als hobby bruiloften en verschilden andere dingen is het beter om een flits aan te schaffen of is een ingebouwden flits genoeg
mijn zoom is daar zij 18/ 55 m is dat ook perfect voor een scherpe beeld of moet ik er een groot hoek lens perfect zijn ?
Beste Rodriques,
Je hebt een aantap opties die je kunt overwegen. Persoonlijk zou ik eerst kijken naar het objectief. de 18-55 is leuk en zeker geen slecht objectief, maar je zult al aardig wat vooruitgang merken met een objectief als de Canon 17-55 f/2.8 IS.
Voor mij zelf zou dan pas de volgende stap een flitser zijn. Met een externe flitser heb je meer controle over het flits licht die de flitser produceert. Je kunt indirect gaan flitsen.
Mijn advies zou zijn kijk eerst eens naar een objectief upgrade. Ik geeft als voorbeeld de Canon 17-55, maar Tamron en Sigma bieden soort gelijk objectieven. Er zijn aardig wat vergelijkingen te vinden over deze objectieven.
Hallo,
Sinds september 2013 heb ik het toestel van mijn broer mogen lenen een canon 1100D. Nu wil ik zelf een toestel kopen maar ik was aan het denken aan een tweedehandstoestel maar mijn broer raad dit af. Nu weet ik niet wat ik moet doen en welk toestel het beste is. Kan jij mij helpen?
mvg Freya
Tweedehands is een optie. Als je zoekt met Google zul je al erg veel adviezen vinden waar je op kunt letten bij tweedehands aankoop.
Zelf verkoop ik met regelmaat apparatuur. Negen van de tien keer nog met fabrieksgarantie. Zelf zou ik dan ook kijken of je een set kunt vinden met garantie. Mocht er iets zijn dan kun je nog contact opnemen met de winkel waar die gekocht is. Wel vragen om de aankoopbon….
Heb nog een 600D 18-55 + 55-250 liggen met extra’s :D
Hallo Daan,
Las net je advies en zag dat je zelf regelmatig camera’s verkoopt. Mag ik vragen waar je vandaan komt?
Ook ik ben op zoek naar een 2de hands..
Beste Bianca,
Met regelmaat valt ook wel mee, maar ik heb nu een camera van moeders te koop staan 1 jaar oude 600D + 18-55 + 55-250 En garantie. Komt netjes uit de winkel met aankoopbewijzen etc.
Verder een Sony NEX 7 met objectief van nog geen twee maand oud. Deze mag weg omdat ik Sony geen prettige camera vind.
Kom zelf uit Arnhem. Wil je contact dan kun je dit doen door te klikken op mijn naam.
Groet,
Daan
Hallo Daan,
Helaas woon ik in het hoge noorden dus zal een camera overnemen van u geen optie zijn..
Heel jammer!
Groetjes Bianca!
Hallo Daan
Ik las dat je een CANON eos 600D te koop had met 2 lenzen.
Mijn vraag is, is die nog te koop en zo ja wat is je vraagprijs?
mvg
Pierre
Hi Freya,
Als je de 1100D prettig vond, is de 600d een mooie optie. Dit is het “uitgebouwde” broertje van de 1100D. Zeker een overweging waad
Hallo, ik heb een nieuw foto toestel sony alpha 77
Ik ga naar lapland en wil foto’s maken in het sneeuwkasteel met lichteffecten , enig idee wat ik best van instelling moet nemen.
Iso waarde 400, + 2 en op statief?
Sneeuw en witte of donkere lucht vind ik ook een probleem enige oplossing daarvoor?
Hallo Daan en Cees,
ik heb idd een tweedehands fototoestel gekocht, het is een canon 1000D geworden met een kitlens en een zoomlens 55-300 voor een aardig prijsje dus nu kan ik mij verder ontwikkelen en uitzoeken wat ik graag wil doen
dank u voor jullie reactie
tussen haakjes van deze site heb ik al veel geleerd, is echt een nuttige site voor beginners
Freya
Hoi Freya,
Canon 1000D oftewel de Rebel XS in Noord Amerika, met de twee lenzen. Een leuke combinatie waar je veel plezier mee kunt beleven.
Zelf heb ik ook gekozen voor een tweedehands body (Canon 550D (Rebel t2i) met kitlens) en heb er twee extra nieuwe lenzen bijgekocht (50 mm prime f/1.8 en eenTamron17-200) Ben er best blij mee en wil graag upgraden. Ik denk aan een lens upgrade omdat ik vind dat de Rebels na de 550D niet voldoende meerwaarde geven voor de investering. Denk dan ook dat de volgende body full frame zal zijn. Als lens kijk ik naar de Canon 100-400 mm maar ik moet nog steeds slikken bij een prijskaartje van $ 1700,00
Misschien voor vaderdag :) (blijven dromen)
Cees
Ik heb een Nikon D5100 en ik heb een Tamron lens erop van 18-270 en ik vroeg me af welke afstellingen dan het beste zouden zijn. Kunnen jullie mijn helpen?
Hoi Esther,
Zoals je wellicht hebt gelezen op deze en andere websites bestaat de “ideale instelling” niet.
Het toverwoord voor fotografie is “licht”. Kijk daarom naar de artikelen die zich richten op Diafragma, Sluitertijd en ISO. Natuurlijk zijn er meedere factoren voor een goede foto, zoals compositie, maar de eerste drie zijn basis.
Wat wellicht kan helpen is het kijken naar de sweetspot van je Tamron lens. Mijn Tamon (18-200) heeft een sweetspot van f/8.0 en het zou me niet verbazen als dat voor de jouwe ook zo is.
Nu niet alleen maar de sweetspot waarde gebruiken, want dan beperk je jezelf, maar experimenter er eens mee.
Groet,
Cees
Beste lezers,
Zou iemand mij een goed en passend advies kunnen geven over een spiegelreflexcamera van een maximale prijs van ongeveer €200-250.
Ik ben nog een beginnende amateur ‘fotograaf’.
Met vriendelijke groeten,
Farach
Beste Farach,
Advies stel je vraag even op ” stel je vraag ” deel van deze website.
http://vragen.digitalefotografietips.nl
Groet,
Daan
Hoi allemaal,
Ik was van plan om een spiegelreflex aan te schaffen, het probleem is echter ik heb hier totaal geen verstand van en was van plan om mezelf hierin te gaan verdiepen.
Misschien dat jullie mij kunnen helpen
Ik ben op zoek naar een canon.
Mijn budget ligt voor de body + lens op rond de 600 euro
ik zou graag wat natuurfoto’s en foto’s van e kinderen willen maken
ik vind het ook mooi om in de toekomst wat foto’s met die strepen in het licht(bv van langsrijdende auto’s) te maken (iets met de sluitertijd dacht ik).
dit zijn eigelijk de belangrijkste eisen.
Owja en de camera moet uit te breiden zijn met andere lenzen zodat ik er de komende jaren mee voorruit kan.
Iemand een idee voor mij.
PS hoe zit het eigelijk met de prijs opbouw van canon, hoe hoger het getal hoe goedkoper de body???? dus een eos 500d is duurder dan bv de 550 en de 1100
alvast bedankt
Advies stel je vraag even op ” stel je vraag ” deel van deze website.
http://vragen.digitalefotografietips.nl
Je zult hier waarschijnlijk gerichter antwoord krijgen op je vragen ;-)
Groet,
Daan
Beste,
waar staan de getallen van een camera voor, bijvoorbeeld Canon 70D of EOS 500D?
Is er bij jullie een gratis cursus fotografie voor beginners?
ik zou graag een spiegelreflex camera kopen.
ik twijfel tussen canon EOS 760D + 18-200mm lens
en de nikon D7100 + 18-200mm lens.
Of kan ik goedkoper gaan
Als ik het goed heb is de EOS 760D hetzelfde als de Rebel T6s in Noord Amerika. Voor zover mijn kennis strekt vallen de Rebels in dezelfde categorie als de Nikon D 3xxx serie. De Nikon D7100 is een klasse hoger.
Ook al ben ikzelf een Canon eigenaar, ik zou bij deze keuze optie gaan voor de Nikon D7100 vanwege het feit dat deze camera je langer zal uitdagen dan een Canon Rebel serie.
Ik neem aan dat de Nikon een hoger prijskaartje heft, dus wat dat betreft ligt het eindbesluit bij jezelf. Maar tot zover “my two cents”.
Veel succes